Как определить и устранить неисправности рулевой рейки

Устранение неисправности рулевой рейки: виды реек, признаки неисправностей, ремонт, цена работы, особенности. Видео про неисправности рулевой рейки.

В большинстве машин повороты руля передаются на управляемые колёса с помощью специальной рейки. А если такое устройство снабжено к тому же гидравлическим или электроусилителем, тогда транспортное средство будет ещё более послушным.

Но при езде по российским дорогам, качество которых местами оставляет желать лучшего, этот связующий вал нередко испытывает нагрузки сверх меры и, как следствие, ломается. Как же взять тогда автомобилисту «бразды правления» в свои руки – далее в обзоре.

Виды рулевых реек

Эти агрегаты могут существенно отличаться друг от друга по конструкции, если они установлены на разных автомобилях. И всё же современные рулевые рейки можно классифицировать по принципу действия:

механические – такие рейки приводятся в движение за счёт руля, который крутит водитель;
гидравлические – управлять ими водителю помогает циркулирующее масло;
электрические – вместо масла их двигает ток.

Первые автомобильные рулевые рейки были механическими. Такими устройствами до сих пор оснащаются некоторые бюджетные транспортные средства.

Но всё же большинство современных машин комплектуются гидравлическим либо электрическим усилителем руля. Рейки, сопряжённые с приводами разных типов, отличаются и характерными особенностями эксплуатации.

В частности, рейка с электроусилителем по сравнению с «гидравликой» требует от автомобилиста меньше усилий в управлении, зато ЭУР болезненно реагирует на воду. Чуть что, сразу «сгорает», а ремонт редуктора такого типа обходится недёшево.

Гидроусилитель руля в свою очередь даёт возможность водителю лучше, чем при ЭУР, контролировать движение колёс. Уход за ГУР требует меньше вложений, но здесь важно, чтобы система из рулевой рейки и привода оставалась герметичной.

Признаки неисправности рулевой рейки

Ломается рулевая рейка не так уж и редко. Да и определить связанную с ней неисправность можно самому, без визита в автосервис. Основными признаками неполадок с этим устройством являются:

стук в передней подвеске, передающийся на руль;
слишком громкая работа насоса ГУР;
руль стал хуже поддаваться вращению, вообще или в некоторых положениях;
шатание руля при вращении, свидетельствующее о «хождении» рейки;
утечка лубриканта в районе рейки, при этом руль при его поворотах нередко начинает серьёзно сопротивляться и шуметь;
автомобиль виляет по дороге или руль после поворота с трудом возвращается на место – вероятно, проблемы с настройками рейки.

Такое поведение рулевого комплекса автомобиля говорит о том, что рейка работает не так, как надо, и с этим нужно что-то делать. А именно – поскорее её снять с машины для диагностики и устранения неполадок и тем самым постараться избежать дорогостоящего ремонта агрегата.

Рули и слушай: как диагностировать проблемы рулевой рейки, и чем они чреваты

Наше основное внимание сегодня будет сконцентрировано исключительно на современной конструкции рулевых механизмов для легковых автомобилей – реечных. А установленный в немалой их доле гидравлический усилитель насколько упрощает управление, настолько же и усложняет обслуживание. Да-да, настолько, что бывают моменты, когда проще заменить всю рейку в сборе, чем отдать ее в ремонт. Именно с этой задачей к нам на подъемник попал довольно редкий Jeep Patriot. Внедорожник и вправду редкий – но только не по конструкции: с точки зрения механики его впору использовать как пособие по устройству автомобиля.

Кратко об устройстве

Прежде чем начать диагностировать рейку, стоит разобраться, как она устроена. Представьте себе две шестерни, одну из которых разрезали и развернули в ровную ленту с зубьями. К оставшейся круглой шестерне подсоединили вал с рулевым колесом, а к ленте – тяги, которые сочленили с поворотными кулаками колес. По сути, это всё – здесь можно останавливать введение в базовое устройство. Но будем последовательны.

Статьи / Практика Сайлентблоки автомобильной подвески: как они устроены и как их менять Зачем в подвеске нужны «резинки», как понять, что они изношены и насколько трудно их поменять? Сегодня изучим немного теории и отправимся на автосервис менять сайлентблоки передних рычагов V… 62884 1 23 18.08.2016

Пара «шестерня-рейка» помещена в цилиндрический корпус. Как уже говорилось выше, к рейке с зубьями подсоединены рулевые тяги. Покрыты эти тяги пыльниками, внутри которых, естественно, заложен смазочный материал, чтобы минимизировать последствия от трения. Рулевые тяги соединяются с рейкой шарнирно, чтобы снизить ударные нагрузки и создать свободу перемещения. Весь механизм крепится к поперечине кузова в моторном отсеке или, как в нашем случае, к подрамнику передней подвески. В целом рулевой механизм – живая иллюстрация аксиомы «чем проще – тем надежнее».

Да, мы не сказали еще об одной «мелочи» — это наконечники рулевых тяг, представляющие собой шарнир с приваренным к нему штоком. Наконечник накручивается на рулевую тягу и фиксируется стопорной гайкой. Существуют конструкции, когда гайка на самом наконечнике разрезная, а после накручивания стягивается болтом наподобие хомута. И последний вопрос: почему бы рулевую тягу не выполнить одним целым с наконечником? Потому, что благодаря наконечнику возможна регулировка схождения передних управляемых колес. Выкрутил наконечник – схождение увеличилось, вкрутил поглубже – уменьшилось.

Теперь скажем пару слов про усилители рулевого управления. На данный момент основных типов усилителей два: гидравлический и электрический. В гидравлических (ГУР) крутить руль «помогает» жидкость под давлением (чаще всего это трансмиссионное масло), которое создается насосом. Насос приводится во вращение ремнем от шкива коленвала или же электромотором. В электрических усилителях руля (ЭУР), как несложно догадаться, на помощь водителю приходит электромотор. Усилитель стоит рассматривать как часть рулевого механизма, поскольку элементы гидравлического усилителя интегрированы в корпус этого механизма.

Что может выйти из строя

Пойдем от простого к сложному. Разрушение пыльника довольно быстро приводит шарнир рулевого наконечника в негодность – благо, заменить наконечник не составляет труда. Процедура довольно проста и может быть выполнена даже в «домашних» условиях. Единственный связанный с этим нюанс, который не сделаешь дома, – это регулировка углов установки управляемых колес. Да-да, как бы вас не уверяли в своем профессионализме работники «гаража и молотка», каждый раз после замены наконечника необходимо выполнять проверку и регулировку углов установки колес. За непосещение стенда придется расплачиваться как минимум неравномерным износом шин.

Статьи / Практика Шаровые опоры: как они устроены и как их менять Как работают в подвеске шаровые опоры? Зачем их интегрируют в рычаги подвески, отчего они изнашиваются и насколько трудно их менять на современном автомобиле? Разбираемся в этом вопросе во в… 146190 3 17 03.08.2016

Выше мы уже говорили о надежности схемы реечного рулевого механизма – но ведь все не может быть абсолютно хорошо. Есть-таки слабое звено и здесь – пыльники. Они изготавливаются из мягкого полимера и от довольно незавидных условий работы могут быстро приходить в негодность. Дальнейшая схема прозрачна и стремительна: вовремя не выявил повреждение пыльника – и вот уже грязь и пыль начали поступать внутрь корпуса рулевого механизма, смазочный материал уже не в силах помочь – и пиши пропало.

Следующий элемент механизма – рулевые тяги. Шарнир рулевой тяги может «застучать» даже при условии целого пыльника, так как на его долю приходятся довольно большие нагрузки ударного характера.

Еще один неприятный отказ, который может произойти неожиданно, – это закусывание зубьев. В этом случае рулевой механизм заклинивает так, что баранку не стронуть ни влево, ни вправо. Опасность такой неисправности во время движения описывать излишне, а ее причины могут быть разными – это и недостаточное количество смазки, и неправильная регулировка натяга в зубчатом зацеплении, и банальный износ.

На этом возможные проблемы с рулевым механизмом заканчиваются – поломки гидроусилителя мы рассмотрим в отдельной статье о ремонте рейки в ближайшее время. К слову, увеличенный люфт рулевого колеса также может говорить о том, что с рейкой что-то не так. В конструкции рулевого механизма присутствует упор, который в зависимости от конструкторской фантазии может быть регулируемым или нерегулируемым. Так, если возможность регулировки есть, то подкрутив упор, можно отрегулировать люфт. Если такой возможности нет, то рейку, возможно, придется заменять или отдавать в ремонт.

Как диагностировать неисправности

Как и в случае с элементами подвески, с рулевым механизмом действует одно правило: если вы заехали на СТО – проверьте сами или попросите более опытного мастера проверить все элементы на наличие поломок, дефектов или износа. Если же вы нечастый гость сервисов, то стоит проявлять особую внимательность в «выискивании» посторонних звуков при движении и повороте руля. Правда, при таком, менее точном, методе диагностики ситуация в итоге может сложиться так, как у автора этих строк.

Автомобиль поступил к нам с жалобой на то, что при начале движения слышался постоянный стук, похожий на перекатывающиеся шарики. Первое, что пришло в голову владельцу, – это «прощание» с подшипником ступицы, который был заменен в тот же день. Позже, когда стук не унимался, он все-таки отправил автомобиль на диагностику, где выявили болтающийся наконечник рулевой тяги – у него износился шарнир. Хорошо, что автомобиль был заднеприводным, и никто не полез менять ШРУС.

Вывод из сказанного довольно простой: определить неисправность рулевого управления можно во время движения. Исключением может быть лишь ситуация, при которой износ достиг такого масштаба, что шарнир или тяга просто-напросто болтаются. Потому повторюсь, но скажу: слушайте свой автомобиль!

Замена рулевого механизма с гидроусилителем в сборе

Хозяин автомобиля – довольно ответственная личность, а потому при первых признаках неисправности рулевого механизма обратился за помощью. Мастер взял машину на тест, во время которого выявилось легкое закусывание руля при вращении. Легкое закусывание могло перерасти в ближайшем будущем в заклинивание, поэтому было принято решение заменить рейку в сборе. Да и времени на ее ремонт у хозяина просто не было, так как автомобиль эксплуатируется каждый день.

Упрощение в инженерии и проектировании – вещь довольно интересная. Так оказалось и в нашем случае: частично силовой агрегат, элементы подвески и рулевая рейка крепятся к подрамнику.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

С одной стороны, это на самом деле удобно для сборки автомобиля на конвейере, для вибро- и звукоизоляции кузова и салона и, по идее, должно было быть удобно для снятия и установки рулевого механизма. Обратной стороной является лишь то, что в заводских руководствах по ремонту операции по снятию и установке чего-либо, смонтированного на подрамник, часто ограничиваются буквально десятком пунктов, где основными являются те, в которых говорится о снятии подрамника в сборе. Оставшиеся два-три пункта – это уже «Выкрутить болты крепления. Снять рулевой механизм».

Поразмыслив, наш мастер решил поначалу выйти за рамки правил и демонтировать рейку, не снимая подрамник, а лишь приспустив его на болтах крепления. Идея есть, цель ясна, а потому – в бой!

Перед началом работ мы зафиксировали рулевое колесо строго по центру. Существуют и специальные приспособления, и различные способы для этого. Простой метод – пропустить ремень безопасности через рулевое колесо и застегнуть в замке. Сама же фиксация баранки крайне необходима: внутри рулевого колеса установлены контактное кольцо и датчик угла поворота руля. Оба они относятся к системе пассивной безопасности автомобиля и отвечают, ни много ни мало, за работу подушек безопасности и системы курсовой устойчивости. Нарушение в установках этих датчиков может привести к некорректной работе системы SRS и/или курсовой устойчивости, что сразу же проявится в светящемся постоянно индикаторе системы на щитке приборов. Ну а неправильная работа систем может стать причиной аварии.

Итак, мы откинули напольное покрытие и выкрутили соединительный болт вала рулевой колонки и вала шестерни рулевого механизма.

После этого, зафиксировав рулевое колесо, отвернули гайки крепления и сняли передние колеса.

Затем мы отвернули гайки и отсоединили наконечники рулевых тяг от обоих колес.

Закончив с тягами, мы отсоединили стойки стабилизаторов с обеих сторон.

После очень аккуратно, буквально на несколько витков, выкрутили болты крепления подрамника к кузову автомобиля.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Как мы помним, рулевой механизм у нас – с гидроусилителем, а значит, к его корпусу подсоединены трубки магистралей рабочей жидкости.

Не без трудностей мы добрались до соединительных гаек и выкрутили их, отсоединив трубки от корпуса.

Мастер подставил емкость и собрал то небольшое количество вытекающей рабочей жидкости из системы – ее оказалось немного, потому что мы предварительно откачали рабочую жидкость из расширительного бачка насоса гидроусилителя. Теперь ничто не должно было помешать в снятии рулевой рейки.

Но судьба и конструкторы распорядились иначе. Беда заключалась в том, что один из болтов крепления рейки к подрамнику расположен аккурат под кронштейном опоры силового агрегата, а второй – как раз под выхлопным патрубком.

Обычной головки здесь не хватает, а удлиненная не влезает из-за кронштейна. Так были порушены планы и надежды на обход технологического процесса, заданного заводом-изготовителем. Изменение тактики было осложнено тем, что для выкручивания болта крепления злополучной опоры пришлось не просто попотеть, а буквально попариться, как в бане – но мы его победили.

Далее выкрутили болты крепления подрамника к кузову и очень аккуратно приспустили его на высоту открытого доступа к болтам крепления. Рычаги от подрамника при этом не отсоединяли.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Когда болты оказались как на ладони, мастер выкрутил их и с облегчением выдохнул. Рейка была снята и планово отправлена в утиль.

Ее место заняла новая рейка – приятно чистая и гарантированно рабочая.

Установка рулевого механизма в данном случае не имела никаких тонкостей, потому подробно описывать ее никакой нужды нет: все просто устанавливалось в обратной последовательности.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Единственный важный нюанс сборки – это необходимость правильно установить уплотнитель вала шестерни рулевого механизма. В противном случае пыль и грязь с улицы будут просачиваться в салон.

После сборки и подсоединения всех трубок системы гидроусилителя мы заполнили расширительный бачок насоса свежей жидкостью и начали процесс удаления воздуха из системы.

Процесс этот заключается в следующем: при заведенном двигателе нужно вращать рулевое колесо от упора до упора и следить за тем, когда жидкость в бачке перестанет пениться, при необходимости доливая жидкость. Насос усилителя при этом очень шумит из-за нехватки жидкости и наличия в контуре воздуха, потому длительное время выполнять такую прокачку нельзя – уж слишком высока нагрузка на насос. У разных производителей прокачку системы выполняют по-разному: единственно правильный для вас метод надо уточнять в руководстве по ремонту. Более предметно мы коснемся этого в статье о ремонте рейки с усилителем.

Внимание к мелочам

Теперь, после изучения механизма рулевого управления и виртуальной замены рулевой рейки, становится окончательно понятно, как много нюансов она в себе таит, и каким затратным может быть ее ремонт. Можно в третий раз повторить, что нужно внимательно слушать автомобиль – но, пожалуй, лучше сказать, что стоит быть внимательным к мелочам. Посторонний звук, люфтящий рулевой наконечник, треснувший пыльник – все эти незначительные дефекты могут вылиться в объемное посещение сервиса, а потому стоит уделить им время заранее.

Опрос

А вам приходилось менять рулевую рейку?

Ваш голос

Всего голосов:

Почему рейки ломаются

Посторонние стуки в автомобиле вряд ли обрадуют его владельца, даже если их издаёт рулевая рейка. Причиной такой «музыки» в основном является одна из двух неполадок:

износ зубчатой передачи либо одной из составляющих её деталей;
люфт на валу рулевой рейки в месте его соединения со втулкой.

Зубчатая передача – пожалуй, наиболее подверженная нагрузкам часть рулевой рейки. Потому образующие эту связь элементы могут постепенно разрушаться, фрагментарно или даже целиком. Признаком такого процесса служат стуки, раздающиеся при управлении машиной на неровной дороге.

В случае прихода зубьев в негодность следует заменить элемент, на котором они находятся, а иногда – и всю рулевую рейку. Если же к сцеплению претензий нет, но наблюдается излишняя свобода передвижения штока, то поставить его на место поможет регулировочная гайка. Покрутив эту деталь, можно задать нужный зазор между контактирующими частями вала и шестерни.

И всё же основной причиной стука в рулевой рейке является направляющая втулка, которая в основном изготавливается из пластика или бронзы, но и в том, и другом случае рискует быть подвержена выработке, и как следствие – замене. Разрушение этой детали происходит из-за коррозии, проникновения внутрь влаги, а также по другим причинам.

Кроме того, в результате долгого использования либо суровых условий работы может существенно износиться укрывающий тягу кожух. Так что он перестаёт быть серьёзным препятствием для пыли, грязи и влаги, из которых образуется абразив, доставляющий массу неприятностей охраняемому элементу. При этом загрязнениям удаётся проникать и в саму рулевую рейку, разрушая её.

Таким образом, разрыв пыльника рейки и утечка масла приводят к износу рулевой тяги или её шарового наконечника, которые в случае поломки, как правило, не чинятся, а сразу меняются.

Что такое люфт руля, его причины и устранение

Люфт – это свободный ход на соединении двух и более деталей автомобиля. Допустимый люфт – это максимальная величина смещения, которая не имеет критического значения для управляемого элемента.

Это явление может возникать в:

рулевом управлении;
карданах трансмиссии;
элементах ходовой части;
узлах подвески.

Разберемся с причинами возникновения свободного хода в рулевой колонке. Затем – как его устранить.

Что такое люфт рулевого управления

Рулевая колонка – первый узел, в котором может появляться увеличенный свободный ход. Основная ее часть это шток, фиксирующийся на валу с шарнирами.

Соединение этих элементов обеспечивается зубчатой передачей. Еще с завода в ней присутствует незначительный зазор. Он необходим для того, чтобы края зубцов преждевременно не изнашивались из-за силы трения.

Водитель может заметить это явление, поворачивая руль влево и вправо, так чтобы при этом направление колес не менялось. Во время эксплуатации машины свободный ход на соединениях увеличивается. Чаще всего это происходит из-за естественного износа деталей.

Как работает рулевое управление автомобиля – смотрите в видео обзоре:

Урок 37 Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления

Признаки поломки

Естественный износ зубчатых соединений и шарнирных передач происходит медленно, поэтому водителю сложно заметить, с какого момента люфт начал увеличиваться. Чтобы контролировать этот процесс, автомобилист должен периодически проверять этот параметр. Так, для легковых машин нормой считается, когда свободный ход руля не превышает 10 градусов.

Когда же во время движения автомобиль замедлил отклик на поворот рулевого колеса, водителю необходимо остановиться и проверить, в чем причина. Это явный признак поломки.

Любые скрипы, стуки, вибрации произвольное отклонение машины от заданной траектории – все это признаки неисправности рулевого управления. Из-за этого в экстренной ситуации водитель может не справиться с управлением транспортного средства и создать ДТП.

Допустимый люфт рулевого колеса

Боясь этого, некоторые автомобилисты вообще стараются устранить свободный ход рулевого колеса. Однако это ускорит износ деталей и их нужно будет менять на новые чаще обычного.

В руководстве по эксплуатации и ремонта автомобиля завод-изготовитель указывает разрешенный люфт рулевого управления. Если эти данные отсутствуют, следует отталкиваться от основных требований, прописанных в ПДД.

Машина должна соответствовать следующим требованиям:

Тип автомобиля:	Максимально допустимый люфт (в градусах)
Легковой	10
Грузовой	25
Автобус	20

Как видно, чем больше габариты автомобиля, тем выше величина свободного хода рулевого управления.

Как проверить люфт руля

Проверить люфт руля нужно следующим образом.

Поставить автомобиль на твердую ровную поверхность – бетонное или асфальтированное покрытие. Колеса авто – сухие, чистые и поставлены в направлении продольной оси кузова.
Перед замерами руль поворачивают влево и вправо, чтобы почувствовать тот момент, когда колеса начинают менять свое направление.
На рулевое колесо устанавливают прибор, который показывает градус отклонения от центральной точки.
Показатели свободного поворота влево и вправо суммируются.

Каким инструментом проверяется

Самый простой способ замера люфта руля выполняется при помощи обычной линейки. На рулевом колесе наносится отметка. Затем его поворачивают вправо, подставляют линейку шкалой к отметке, а одним краем упирают ее в левую стойку. При свободном повороте влево отметка пройдет несколько делений на шкале. Стоит отметить, что для прохождения техосмотра автомобиля этот метод не является точным.

Вот еще один способ определения суммарного люфта:

Как проверить люфт руля самостоятельно

Для точного определения величины люфта необходимо приобрести люфтомер. Существует два вида этих приборов: электронный и механический. Первые отличаются большей точностью, в них может быть несколько функций и их очень легко использовать. Вторая категория не нуждается в элементах питания, и они отличаются высокой надежностью.

Вот как работает электронная модель:

Как проверить люфт руля прибором ИСЛ-М

Возможные причины люфта и их диагностика

Помимо естественного износа деталей, причина появления свободного хода в рулевой колонке – следствие неиспраавности деталей, участвующих в управлении автомобиля. Все поломки можно диагностировать следующими тремя способами.

При выключенном двигателе

Если увеличенный показатель свободного хода ощущается при выключенном двигателе, необходимо проверить всю схему рулевого управления. Вот основные проблемы, которые может выявить диагностика:

износились рулевые наконечники;
поломка крестовины вала рулевой стойки;
выработка на зубьях шестерни рейки;
если автомобиль оснащен рулевым редуктором (старые автомобили, в которых он выполняет роль усилителя руля), то люфт может появляться в его механизме;
износ верхней или нижней шаровой опоры.

При движении

Если руль люфтит во время движения, необходимо обратить внимание на сопутствующие проблемы.

Автомобиль уводит в сторону. Причина – не отрегулированный развал-схождение.
При повороте рулевого колеса возникают посторонние шумы. Причина – недостаточный уровень жидкости гидроусилителя.
Стук в передней части при езде по неровной дороге. Причина – выход из строя рулевых тяг и их наконечников. Если этот стук отдает в руль – нужно проверить рулевую рейку.
Вибрация руля. Она возникает при разбалансировке колесных дисков. Помимо этого причиной биения руля может быть поломка шаровых опор или рулевых наконечников.
Потеря плавности хода. Поворот руля с рывками свидетельствует об износе рулевой рейки.

При торможении

Свободный ход рулевого колеса, возникающий при торможении, может свидетельствовать о таких проблемах:

выход из строя подшипника ступицы. Выявить эту поломку можно, подняв на домкрате авто, и пошатав колесо. Если оно люфтит – значит проблема в ступичном подшипнике.
после недавнего ремонта ходовой механики плохо затянули крепление ступицы;
плохо затянуты крепежные болты рулевого управления;
износ тормозных дисков или колодок.

Любые изменения в поведении автомобиля на дороге достойны пристального внимания автомобилиста. Игнорирование тревожных сигналов чревато не только выходом из строя деталей, но и созданием аварийной ситуации.

Как устранить люфт

Во многих случаях люфт руля можно устранить, выполнив правильную регулировку системы управления автомобиля. Стоит проверить затяжку всех крепежных болтов, а также обратить внимание на регулировочные винты. Как убрать рулевой люфт в сложных ситуациях?

В рулевой колонке

На валу рулевого управления закреплены карданные шарниры. В стандартных колонках их два. Они фиксируются болтами. Еще одна причина свободного хода в рулевой колонке – выработка в гнездах, куда установлены эти элементы.

Чтобы выполнить ремонт, потребуется поставить автомобиль на эстакаду или загнать в гараж со смотровой ямой. При замене крестовины руль следует зафиксировать. Если после замены шарнира водитель слышит дребезжание, необходимо подтянуть крепежные болты.

Устранение люфта в рулевом редукторе (если в автомобиле он присутствует) производится за счет регулировки зазора между валом сошки и червячным валом.

Рулевого колеса

Редко, но случается так, что полная замена всех износившихся деталей не устраняет увеличенный свободный ход. В этом случае следует проверить монтаж самого руля. В некоторых автомобилях зубчатое крепление этой детали выходит из строя из-за некачественного материала, из которого она изготавливается.

Итак, устранение люфта в системе управления автомобиля – не просто вопрос комфорта. От исправности ее элементов зависит безопасность всех, кто находится в машине.

Вот еще один полезный совет о настройке рулевого управления:

Как ПОДТЯНУТЬ рулевую рейку с ГУР ? Стоит ли ее РЕМОНТИРОВАТЬ ? » Статьи » Что такое люфт руля, его причины и устранение

Источник: https://avtotachki.com/chto-takoe-lyuft-rulya-ego-prichiny-i-ustranenie/

Особенности ремонта рулевой рейки

Если рулевая рейка не относится к электронным, нуждающимся в специальных настройках, то её вполне возможно починить своими руками. Однако, с учётом важности и быстрого износа этого агрегата имеет смысл в случае его поломки обратиться к мастерам автосервиса. Или вообще заменить на новый.

Ввиду специфики конструкции, починить рулевую рейку без разборки, по крайней мере частичной, вряд ли удастся. Перед самим ремонтом желательно скрупулёзно изучить состояние агрегата в целом и сопряжённых с ним следующих комплектующих:

шаровые и рулевые тяги;
подшипники ступиц;
вспомогательные приводы.

Диагностика такого рода позволит выявить место поломки и облегчит ремонт. Далее рулевая рейка или её элементы снимаются с машины, и производится непосредственное устранение неисправности.

Ремонтировать или ставить новую

Хотя большинство деталей рулевой рейки при выходе из строя сразу подлежат замене, сама она вполне себе ремонтопригодна, и в случае неисправности полностью её менять вовсе не обязательно. Однако дать однозначный совет, стоит ли чинить этот агрегат или лучше сразу приобрести новый, довольно сложно.

Конечно, новая брендовая рейка будет работать надёжнее отреставрированной, но и цена её скорее всего значительно превысит затраты на ремонт. Замена этого агрегата в случае неполадок оправдана для автомобилей премиум-класса. На такой шаг могут пойти также автолюбители, не стеснённые в средствах. Компромиссным вариантом ещё являются неоригинальные устройства либо контрактные, но в хорошем состоянии.

Что касается реек с электроусилителем руля, то при обращении с ними в автосервис, независимо от сложности поломки, с большой вероятностью будет предложена замена устройства. Просто с такими агрегатами мало кто хочет возиться.

Дело в том, что при неисправностях с механикой реек, оснащённых УЭР, шлифовкой детали не обойтись. А для наладки электроники могут потребоваться диагностика или пайка, что нередко занимает много времени и требует высокого мастерства специалистов.

Ремкомплект для рейки

В такой набор обычно входят разные запчасти и расходные материалы:

защитные кожухи;
сальники;
втулки.

При ремонте рулевой рейки автолюбители используют подобный «арсенал» довольно часто. Однако полученный результат будет зависеть, во-первых, от качества запчастей из комплекта, и, во-вторых – от того, что с ними будут делать.

Желающие качественно отремонтировать рулевую рейку за умеренную цену могут сами приобрести ремкомплект, а к необходимым работам привлечь автосервис, и при этом получить гарантию на предоставленные услуги. А может, и на запчасти – в зависимости от того, где они покупались.

Ремонт рейки с ГУР

Рулевыми рейками с гидроусилителем сегодня оснащаются большинство автомобилей. И если эта «парочка» вдруг начинает постукивать, то не следует сразу курочить систему. Сперва можно попробовать устранить неполадку мягким методом – регулировкой положения специальной гайки специальным же ключом. Однако следует учитывать, что таким путём проблему с посторонними шумами, доносящимися из агрегата, ещё можно решить, а вот, например, устранить утечку масла – вряд ли.

Для выполнения полноценного ремонта рейки с ГУР автолюбителю понадобятся не только стандартные слесарные инструменты, но также и некоторые специфические:

восьмигранный ключ;
съёмник для подшипников;
щипцы для снятия и монтажа стопорных колец.

А рейку-таки придётся снять с машины. Поэтому следует заготовить масло для гидроусилителя и полный комплект расходных изделий, таких как сальники, уплотнители, втулки. Доступ к ремонтируемому элементу обеспечивается установкой машины на подъёмник или смотровую яму. Сам ремонт агрегата можно разделить на четыре части:

снятие рулевой рейки с автомобиля;
разборка рейки;
оценка состояния деталей и замена неисправных;
монтаж рулевой рейки на машину.

После демонтажа рулевой рейки её корпус рекомендуется очистить от загрязнений, а после разборки – промыть комплектующие. По окончании ремонта агрегат следует ещё настроить, так как ненужные зазоры могут доставить ему массу неприятностей. При этом не стоит игнорировать и упомянутую ранее контролирующую гайку.

А если… в рулевых тягах люфт — автоцентр.ua

Есть детали, с которыми шутки плохи. Но некоторые водители упорно игнорируют люфт в рулевом управлении – дескать, на ходу не отвалится. Может, и не отвалится, но проблемы с управляемостью гарантированы.

Чем больше в рулевом тяг, тем больше суммарный люфт при износе шарниров.

Рулевые тяги предназначены для передачи усилия, которым осуществляется поворот управляемых колес (как правило, передних), от рулевого механизма к поворотным рычагам ступиц. Они являются также частью так называемой рулевой трапеции и одновременно обеспечивают поворот управляемых колес на разные углы – ведь в поворотах колеса катятся по разным радиусам.

На концах рулевых тяг находятся шарниры. Благодаря им при взаимных перемещениях тяг, колес и кузова во время работы подвески сохраняется возможность передачи усилия от рулевого механизма и остается неизменным выбранный водителем угол поворота колес. На одной или двух тягах обычно есть резьбовая часть для изменения длины тяги, что требуется при регулировке углов установки колес (угол схождения колес). У автомобилей с реечным рулевым механизмом (таких сегодня большинство) тяг две, наконечников – четыре, а у механизмов типа червяк–ролик, винт–гайка и др. – три тяги и шесть наконечников.

Конструкция

Чаще всего встречаются шаровые шарниры. Они состоят из пальца, сферическая часть которого помещена в плотное «ложе» (вкладыш) внутри прочного корпуса наконечника. Часто роль пальца играет сферическая оконцовка тяги. Вкладыш бывает резиновым, пластиковым или металлическим. Для компенсации его износа иногда предусмотрена пружина. Противоположный (конический) конец пальца плотно крепится к сопрягаемой детали – другой тяге, поворотному рычагу, сошке или рейке рулевого механизма, на которой фиксируется гайкой со стопорной вставкой или шплинтом. Такие шарниры обеспечивают большие углы подвижности сопрягаемых между собой тяг.

С реечным рулевым механизмом иногда применяют втулочные резинометаллические шарниры. Они устроены проще и состоят из резиновой и дистанционной втулок. Такие шарниры обеспечивают тяге относительно ограниченную свободу, поэтому обычно их применяют на внутренних наконечниках, где большая подвижность не требуется.

Виды неисправностей

Результат неквалифицированного ремонта – «выдавленный» вкладыш.	Повреждения пыльника могут в несколько раз ускорить износ наконечника.
Тяги гнутся в первую очередь в таких конструкциях, где они не защищены деталями кузова и ходовой части.

Износ шарниров – наиболее частая неисправность не только тяг, но и рулевого управления в целом. Обычно оказывается истертым или разрушенным вкладыш (или резиновая втулка в некоторых конструкциях). У шарниров с вкладышами после большого пробега может оказаться изношенной сферическая поверхность пальца. Его конусная поверхность или резьба на конце повреждаются в результате коррозии или неграмотного монтажа/демонтажа.

Гнутся тяги редко – из-за прямого удара о камень или удара колесом о край ямы.

Если шплинт, фиксирующий корончатую гайку, вопреки запрету используется повторно или установлен неправильно, он может выпасть. В результате гайка может самопроизвольно отвернуться и палец выпадет из сопрягаемой детали, что приведет к нарушению геометрии рулевой трапеции и потере контроля над машиной. У шарниров с разборной конструкцией после неквалифицированного ремонта возможна самопроизвольная разборка – из-за потерявшего упругость стопорного кольца, его неполной посадки, чрезмерного натяга вкладыша.

Малозаметная, но существенная неисправность – разрыв или смещение с посадочного гнезда чехла-пыльника. Вследствие этого в шарнир будут попадать пыль, грязь и влага, что ускорит его износ. Механизм регулировки углов схождения – втулки, контргайки, резьбовая часть тяг – может пострадать от коррозии и повреждений при контакте с препятствиями на дороге.

Признаки неполадок

Первый признак износа шарниров рулевых тяг – большой свободный ход руля и стук, заметные при покачивании руля влево–вправо. Значительный износ наконечников или «саморазобравшийся» шарнир проявляются в рыскании автомобиля по дороге, неточном управлении. К полной потере управления это не приводит, поскольку шаровая часть пальца, как правило, не выпадает из корпуса. А вот из-за открутившейся крепежной гайки пальца управляемые колеса могут развернуться в разные стороны, и автомобиль перестанет слушаться руля.

Обслуживание

Для продления «жизни» шарниров некоторые владельцы шприцуют их через самостоятельно «врезанные» масленки.

Вращая резьбовую крышку шарнира, в устаревших конструкциях можно устранять люфт пальца.

Большинство современных рулевых тяг легковых автомобилей необслуживаемые и неремонтопригодные, поэтому по мере износа они подлежат замене. При подборе неоригинальных узлов нужно учитывать не только размеры конуса пальца, но и его шаровой части. На тяжелых внедорожниках конструкция шарниров может быть разборной, тогда возможна замена изношенной «начинки». Зачастую на таких автомобилях шарниры нужно периодически шприцевать консистентной смазкой.

Еще встречаются устаревшие конструкции, в которых предусмотрена регулировка усилия поджимной пружины – по мере увеличения люфта в шарнирах для компенсации износа вкладышей. Гаражные умельцы берутся перебирать «одноразовые» шарниры, но делать этого не стоит – ведь свой ресурс и усталостный предел прочности имеет не только вкладыш, но и стальной палец. При превышении «паспортного» срока службы он может сломаться у основания шара.

Цена ремонта рулевой рейки

Итак, у автолюбителя при поломке рулевой рейки есть несколько путей выхода из сложившейся ситуации. И первый из них – это, конечно, ремонт, от качества которого, впрочем, зависит и потенциальный пробег агрегата. Можно также рассмотреть варианты с заменой всей установки или некоторых её деталей.

Разные методы – разная цена. Ориентировочная стоимость ремонта рулевой рейки и задействованных в этом процессе запчастей составит:

ремонт рулевой рейки в автосервисе «под ключ»: 8-15 тыс. руб.;
ремонт рейки с электроусилителем руля: от 15000 руб.;
ремкомплект рулевой рейки: 3500–10000 руб.;
восстановленная рейка: 10-25 тыс. руб., вместе со стоимостью услуг автосервиса получается 13-30 тыс. руб.;
неоригинальная рейка: китайская – от 12 тыс. руб., брендовая – до 30-40 тыс. руб.;
оригинальная рулевая рейка: от 50 тыс. руб.

Рулевая рейка люфт чем опасен

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес.

Пишите:

Неисправности рулевой рейки автомобиля могут не только вызывать дискомфорт вождения, но и стать причиной более серьезных поломок и даже привести к ДТП. Признаками неисправности являются: увеличение механического усилия при повороте рулевого колеса, гул насоса ГУР, течь жидкости гидроусилителя, стук во время езды по неровным дорогам, ржавление вала рейки.

Признаки неисправности рулевой рейки

Большинство автомобилей комплектуются гидроусилителем (ГУР) или электроусилителем (ЭУР) руля. Основные неисправности рулевой рейки в них похожи, однако существуют и отличия, поэтому имеет смысл рассмотреть их отдельно.

Неисправности рулевой рейки с гидроусилителем

Симптомы неисправности рулевой рейки с ГУР зачастую связаны именно с гидравлической системой — жидкостью и насосом. Так, при поломке гидравлической рейки водитель будет ощущать:

Увеличение усилия при повороте руля. Другими словами, руль становится «тяжелым», и если его можно было крутить буквально одним пальцем, то теперь для поворота необходимо прикладывать значительные усилия.
Регулярное снижение уровня жидкости ГУР в расширительном бачке. Об этом сигнализирует соответствующая лампа на приборной панели, подтеки жидкости под машиной или на элементах подкапотного пространства.
Стук при езде. Особенно четко он выражается при езде по неровным дорогам.
При повороте руля слышен сильный гул. И чем сильнее вывернут руль (неважно в какую сторону) — тем этот гул более громкий. Зачастую гул сопровождается небольшой вибрацией рулевого колеса.
После поворота руля он медленно или вовсе не возвращается в исходное положение.
При движении машины прямо, передние колеса не держат траекторию, из-за чего машина «ерзает» по дороге.

Неисправности электрической рулевой рейки

В целом, неисправности электрической рейки схожи с проблемами с гидравлической, кроме подтеков жидкости. Так при выходе из строя рейки с ЭУР часто бывает:

стук при вращении рулевого колеса;
закусывание руля;
неравномерное усилие на рулевом колесе;
самопроизвольное вращение руля;
на панели приборов горит значок красного руля.

В целом, неисправности электрической рейки схожи с проблемами с гидравлической, однако вызваны они несколько другими причинами, о которых речь пойдет ниже. проблема в данном случае — вода, которая попадает на шток, либо в блок управления рейкой.

Причины неисправности рулевой рейки

Существует три основные причины по которым вы можете услышать стук в рулевой рейке. Это — износ червячной пары (распределителя), износ зубчатой части вала, выработка вала по втулке.

Так, самым нагружаемым узлом в ее конструкции является сцепление между шестерней и зубчатой основой. Соответственно, здесь со временем могут разрушиться зубья — частично и даже полностью. Это можно понять по стуку при удержании руля во время проезда по неровностям.

В случае отсутствия выработки на зубьях но небольшого люфта на штоке ситуацию можно исправить с помощью регулировочной гайки. Подтянув ее вы установите оптимальное расстояние между зубцами рейки и шестерни. Если же зубья поломаны полностью, то такая рейка подлежит замене (иногда можно заменить только шестерню).

Когда образовалась выработка во втулке. За счет коррозии, вследствие попадания влаги появляется внутри абразив, который и съедает втулку (может пластиковая либо бронзовая). Неисправность устраняется методом замены из специального ремкомплекта.

Еще одна причина поломки — износ наконечника рулевой тяги или всей тяги полностью. Случается это вследствии разрыва пыльника и вымывание смазки. Обычно эти детали ремонту не подлежат, и соответственно, их меняют на новые. Аналогично и с шаровым наконечником.

Тяга находится в пыльнике, который со временем или под воздействием внешних факторов может потерять целостность. Соответственно, в него попадает пыль, грязь, вода, что играет роль абразива. При движении абразив значительно изнашивает тягу и грязь попадает в рейку, разбивая ее.

В случае, если машина «ерзает» по дороге или руль плохо возвращается в исходное положение — значит, плохо настроена рулевая рейка (хотя возможны и другие варианты, поэтому нужна дополнительная диагностика).

Далее рассмотрим основные причины, из-за которых выходит из строя рулевая рейка с усилителями (гидравлической и электрической рулевой рейки).

Почему возникает неисправность рейки с ГУР

Причины, по которым появляются неисправности рулевой рейки с ГУР:

Ржавление вала. Современные производители не всегда делают приводной вал рулевой рейки из качественного металла, и уж тем более не наносят на него большой антикоррозионный слой. По этой причине зачастую происходит ржавление корпуса вала, который «ходит» по сальникам. Из-за этого толщина вала уменьшается и может появиться течь жидкости гидроусилителя со всеми вытекающими последствиями. Зачастую ржавеет после длительной стоянки автомобиля, например, в осенне-зимний период.
Износ резиновых уплотнителей системы ГУР. Это касается как непосредственно сальников и уплотнителей в рейке, так и соединений, находящихся в других частях системы, например, в районе расширительного бачка. Со временем или под воздействием механических причин (дубления, перегрева) резинотехнические изделия теряют свои свойства, из-за чего могут пропускать жидкость, и, соответственно, ее уровень в системе будет снижаться.
Частичный выход из строя насоса ГУР. Обычно это происходит по естественным причинам (износ) или же при использовании некачественной жидкости для гидроусилителя. В частности, насос ГУР сильно изнашивается при частых значительных поворотах колес, особенно в ситуации, когда машину с вывернутыми колесами оставляют в таком положении на долгую стоянку.
Неисправность клапанов распределителя. Это приводит к неправильному движению жидкости по системе, и соответственно, работе усилителя.
Повреждение поршневой системы гидроцилиндра. Из-за этого не будет создаваться необходимое давление в системе.
Ослабление или обрыв приводного ремня насоса. Если ремень оборвался полностью — то и насос работать не будет, эта поломка является критичной. Однако зачастую ремень просто растягивается (изнашивается) со временем, поэтому может проскальзывать на шкивах, из-за чего не передавать насосу необходимую для нормальной работы угловую скорость. Соответственно, насос не будет создавать необходимое давление в системе.