Как чинить оружие в Ведьмаке 3: все способы ремонтировать вещи

Главная > Ковка в интерьере • Статьи о ковке > Средневековое оружие и доспехи — кованое украшение вашего дома

Кованое оружие сейчас снова в моде. Сегодня воинские атрибуты в интерьерах помещений не редкость. Они повествуют об увлечениях и характере хозяина дома. Коллекционируемые предметы, стилизованные под разные эпохи, часто имеют кроме художественной ценности и собственную судьбу. Хранят особые воспоминания и тайны, а также радуют своим изяществом и великолепием.

Разновидность мечей: ареал их использования

Поскольку общее понятие об оружии под названием меч, нами уже получено, будет интересным узнать, каковы же его виды существуют, коих в действительности немало. Меч под названием – Акинак

, имеет древнескифское происхождение и отличается своим небольшим размером.
Енсякубо
– меч схожий с габаритами меча акинак, однако родом из Японии.
Ксифос
– этот меч стал настоящим достоянием древних греков. Но, есть и такие мечи, форма которых, определённым образом, заставляет обратить на себя внимание.

Бане

– меч, имеющий длинный и в то же время узкий клинок, с расширением на конце (по типу ромба), его родиной считается Индия. Наоборот – сужающийся клинок, похожий на шприц с иголкой – свойственен мечу под названием –
Анелас
, он относится к средневековой европейской культуре.

Ещё один интересный экземпляр меча, который так же родом из Индии, называется – Бхелхета

, у него весьма интересно выполнена рукоятка, но, главное, длинный узкий клинок на конце переходит в гарду, напоминающую чем-то чашу.
Брайтсакс
– меч древних англичан, он же дал своё название племенам саксам.
Дзютте
– японский меч, напоминающий круглую палку и не имеющий лезвия на клинке.
Памдао
– меч из Непала, имеющий широкое основание клинка и изогнутый по двум направлениям.
Катана
– наверняка самый узнаваемый вид меча во всём мире. Его форма имеет относительно прямое основание клинка, а рукоятка выполнена так, что её можно обхватить двумя руками. А ещё – меч-пила, меч с волнообразным клинком и многие другие.

Как мы видим, практически в каждой отдельно взятой нации, есть свои особенности в подходах к холодному оружию. И это, далеко не полный список того, что мы перечислили, тем не менее, мечи самых разных видов, имеются на всех континентах Земли и у них своя отдельная история.

Катана с изогнутым лезвием

Максимально приближенный к настоящей катане по внешнему виду — имеет изогнутую форму, сохраняя пропорции узкого меча. Скошенное острие не обрезается, а загибается внутрь, что делает верхушку прочнее. Листы для каркаса сначала склеиваются скотчем, а затем сворачиваются в трубочку – такой подход делает основу однородной. В зоне рукояти добавляется несколько свернутых в трубочку листиков, сверху наматывается рукоять – это придает конструкции устойчивость и надежность. Цуба объемная, фиксируется клеем.

Применение мечей в Древней Руси

Так уж получилось, что Древняя Русь постоянно была втянута в какие-либо военные конфликты. Славяне применяли холодное оружие, относящееся к копьям, булавам, топорам и т. д. Но, главным и значим атрибутом постепенно стали – щит и меч. Хотя, справедливости ради нужно сказать, меч был доступен лишь богатырям и воеводам (привилегированной части населения), но, в целом, он олицетворял всё войско Руси.

Самыми изощрёнными мечами того времени считались клинки каролингской группы. В их основании сочеталось лезвие из стали, сваренной на металлической основе. Длина таких мечей могла достигать почти ж то метра, хотя постепенно они становились всё короче. Это оружие делалось кузнецами из Западной Европы, относящейся к тогдашней Каролингской Империи (нынешняя часть Франции, Германии и Италии), и доставлялось в Древнюю Русь. На Руси, так же присутствовали кузнецы, которые с лёгкостью выплавляли стальные и железные мечи, но всё это не было поставлено на поток. Воины с достатком, феодалы и прочая знать Древней Руси, чаще всего выбирали себе стальные мечи, а те, кто победнее – железные. Хотя на Руси был и ещё один вид холодного оружия, правда, менее распространённый, назывался он – булатный меч. Несмотря на свой громоздкий вид, его редко использовали в бою, в основном, он служил для красоты и изящества, именно поэтому на нём часто вырисовывались узоры и орнаменты. И всё это продолжалось вплоть до X века, когда на смену мечам в Древней Руси пришли сабли.

Получение уклада

Переплавка крицы в тиглях — не единственный способ получения стали из кричного железа. Еще один способ — это получение так называемой сырцовой стали, или уклада. Метод состоял в следующем: кричное мягкое железо разогревали в горне, в горящем угле, насыщая поверхность слитка углеродом. Затем слиток резко охлаждали водой или снегом, в результате поверхностный слой закалялся и становился хрупким. При ударах эта «скорлупа» углеродистой стали отделялась от слитка в виде пластинок. Затем крицу вновь разогревали и повторяли вышеописанную операцию, пока весь слиток не превращался в такие пластинки. Затем пластинки разогревали в горне и сваривали между собой, получая стальную заготовку, пригодную для изготовления различных изделий. Уклад вполне подходил для изготовления холодного оружия. Для улучшения качеств такое оружие часто изготавливалось по пакетной схеме — как в нашем случае. Чаще всего количество пакетов сокращалось до двух: в тело клинка из мягкой или сырцовой стали вваривались (или наваривались) лезвия из высокоуглеродистой стали, полученные с помощью цементации железа или сырцовой стали.

Как изготовить меч из дерева

Многие дети, в особенности мальчишки, любят играться с мечами (ненастоящими) на улице. Почувствовать себя героем, побороть зло – это ли не заветная мечта мальчуганов. Так было в СССР, а теперь и в России. В детских магазинах сегодня полным-полно пластмассовых мечей, один лучше другого. Но, иногда, по различным причинам, у некоторых любителей «рыцарского дела» просыпается энтузиазм и им хочется более реалистических действий. Пластмассовая игрушка в виде меча уже не интересна, а покупать или выплавлять меч из металла – дорого и нудно. В таком случае остаётся только один вариант – сделать меч из дерева. Плюс в том, что данный вид псевдооружия можно изготовить полностью на свой вкус, так как тебе захочется. Маленький ребёнок, в силу своего физиологического состояния, вряд ли способен сделать красивый деревянный меч, поэтому лучше всего обратиться за помощью к взрослому.

Всё что нужно, это доска (желательно ровная) с твёрдым основанием. По ней делается эскиз будущего деревянного меча с вымеренными краями. Затем, либо вручную – с помощью ножовки, либо при помощи специальной машинки, – вырезаем очертания фигуры. Получившийся несовершенный материал, конечно же, придётся обтачивать, и это касается всего основания. Для этого неплохо подойдёт напильник или же наждачная бумага. Убираем все шероховатости, делаем рукоятку округлой и гладкой. Если на ней имеется так называемое «яблоко» (выпуклость снизу рукоятки), то и его следует обточить. Но, а если этого элемента нет, то можно взять за основу какой-либо полукруглый материал и с помощью самореза прикрутить его к рукоятке меча.

Особое внимание уделяем лезвию – оно должно быть немного плоским от первоначального варианта и в то же время выровненным на концах краёв. Остриё на лезвии лучше делать немного тупым, во избежание неприятных последствий. Конечной фазой может стать покрытие деревянного меча лаком, или же его покраска, например, в серебристый цвет, под стать настоящему мечу. А в целом, из дерева можно сделать и изогнутый меч, и аналог японской катаны и ещё много чего интересного.

Когда-то хороший меч или кинжал был не только предметом, обозначающим статус владельца. От качества клинка часто зависела жизнь его обладателя. Нынче холодное оружие выполняет скорее декоративную функцию, но знать, как сделать клинок, хотят многие.

Меч, изготовленный своими руками может стать отличным украшением интерьера и гордостью его владельца.

Алмазный из картона

Ведущий программы «MaTiTa – сумасшедший изобретатель» делится навыками создания короткого алмазного меча из картона и бумаги. Для работы понадобится кусок гофрированного однослойного картона, два листа разных цветов (у автора это оранжевый и салатовый), ножницы, ножик для вырезания контура, фломастеры, обычный клей и клеевой пистолет. Смастерить легко, а пошаговая демонстрация процесса максимально облегчает задачу. В результате получается объемный короткий пиксельный кинжал. Этот вариант имеет крепкую конструкцию, так как состоит из двух частей картона, склеенных вместе.

Простой способ изготовления меча дома

Чтобы сделать клинок в домашних условиях, потребуются такие инструменты и материалы:

• сталь листовая толщиной около 5 мм;
• болгарка;
• дрель;
• электрический наждак.

Контур шаблона обводится маркером на поковке и вырезается на обдирочном круге.

Работа начинается с эскиза будущего меча на бумаге. После этого контуры клинка переносятся на металл с учетом припусков на обработку.

1. По нанесенному контуру дрелью сверлят отверстия в углах, если форма меча достаточно сложная. Это облегчит выпиливание контура болгаркой. Делают отверстия для крепления рукояти.
2. Вырезать заготовку по контуру на металле. При отсутствии болгарки эту операцию можно выполнить с помощью зубила и молотка.
3. Дальнейшая обработка проводится на наждаке или напильником: следует убрать лишний металл, придавая изделию форму меча, утолщенного к центру и тонкого на режущих кромках. Рельеф на клинке в виде дол или других деталей выполняют этими же инструментами.
4. Клинок закаляют и отпускают. Процесс описан ниже, в более сложном способе изготовления оружия своими руками.

Вернуться к оглавлению

Двойной в ножнах

Виртуоз оригами и ведущий эфира «Оригами и DIY поделки» демонстрирует 30-минутное пошаговое создание двойного самурайского меча в ножнах. Он распределяет 3 листа бумаги формата А4 на основные фрагменты. Изготовляет два лезвия со скошенными краями и две прямоугольные цубы, разрезая в них отверстия и насаживая на лезвия с двух сторон. Между цубами, чтобы максимально приблизить изделие к оригиналу, используются декоративные вставки на рукояти под оплёткой. К каждому лезвию подготавливаются ножны. Мастер-класс выделяется интересными звуковыми эффектами, а также отсутствием какого-либо словесного сопровождения.

Приветствую вас, мозгобратья

! Перед вами подробное руководство о создании великолепного меча Варвара. Не декоративной вещицы, а качественного и красивого меча!

С тех пор, как я задумал создать себе меч Варвара, по своей натуре я охотник, и до момента его воплощения прошло немало времени. Думаю, так получилось не из-за отсутствия желания, а потому, что много времени ушло на приобретения материалов, необходимого оборудования, и, конечно же, знаний – это полагаю, справедливо для многих проектов.

Это руководство содержит более 200 фотографий, поэтому я не буду подробно описывать свои шаги, пусть фотографии говорят сами за себя.

Проектные критерии: Я хотел изготовить красивый меч, немного в стиле «фэнтези», но без потери его свойств, то есть он должен быть прочен, функционален, сделан из приличной стали и с качественной проработкой элементов. При этом инструменты и материалы, применяемые для изготовления меча должны быть доступны многим, и не дорогими.

Черновая обработка клинка: Поскольку у меня нет ни кузнечного горна, ни наковальни, я решил, что буду вырезать, а не выковывать свой меч из полосы металла. В качестве основы я взял 1095 высокоуглеродистую сталь, это недорогая, рекомендуемая для «ножеделов», сталь. Вообще, если вы планируете сделать хороший клинок, то лучше использовать нержавеющую закаленную сталь, а если «настенную вешалку», то можете использовать менее дорогие марки стали. И еще, если вы живете во влажном климате, то учитывайте состав стали по углероду, так как высокоуглеродистые стали очень быстро ржавеют.

Шаг 1: Желоб

Желоб – паз, идущий вдоль длины лезвия, наверняка вы слышали другое его название — кровосток, это не верно, так как основное его назначение уменьшить вес клинка. В данном же случае, это чисто декоративный элемент. На то, чтоб узнать как он делается, я потратил намного больше времени, чем на его изготовление.

Глубину паза выбирают относительно толщины клинка, и не стоит слишком углублять паз, так как это ослабит поделку. Я сделал паз с каждой стороны глубиной 0.16см, при этом мой меч толщиной 0.5см.

Шаг 2: Монтажная основа

Сейчас сделаем монтажную основу для меча и будем использовать ее на протяжении всего процесса создания меча. Она позволяет более качественно обрабатывать нож, шлифовать, формировать и т.д. Полотно клинка гибкое и мягкое, поэтому я не жалею что потратил время на создание монтажной основы, ведь с помощью нее я сделал меч великолепного качества.

Саму основу я сделал из обрезков пиломатериала, просто немного придал доске форму меча и установил крепежные элементы.

Шаг 3: Лезвие

Лезвие я вытачивал по технологиям «старой школы» — вручную, напильником, без оселков, болгарок и других приспособлений. Потратил я на все это дело не менее 4 часов, и думаю, если делать это постоянно, то можно сэкономить на тренажерном зале. Итак, мозгонапильник

вам в руки!

И несколько советов: — если вы планируете последующую закалку клинка, то не затачивайте лезвие до остроты, оставьте режущую кромку небольшой толщины 0.07-0.15см. Так вы избежите трещин и деформаций в процессе термообработки.

— постоянно проверяйте правильность геометрии лезвия. Для этого удобно заштриховать начальное полотно маркером, отметить границы лезвия. Я отметил фаску в 45 градусов, и в процессе заточки, когда маркер исчез, я точно знал, что необходимый угол заточки достигнут.

— используйте различные напильники, и грубые и мелкие, так как одни снимают много и с бороздками, а другие снимают гладко, но процесс идет медленно.

Шаг 4: Термообработка

Как я уже упоминал, у меня нет горна, поэтому пришлось потрудиться, чтобы найти мастерскую, где закалят мой меч методом «дифференциальной закалки». Это интересный способ, который применяется японскими мастерами для закалки катан. Суть в том, что лезвие и тело клинка охлаждаются по-разному, ведь тело клинка обмазано глиной, которая замедляет процесс охлаждения. Таким образом, после нагревания и охлаждения, лезвие становится твердым, но хрупким, а тело меча мягким и прочным. Что и нужно для отличного меча.

По крайней мере, в теории.

Пожалуй, любой мальчишка, даже если он уже вырос и обзавелся семьёй, представлял себя крестоносцем, Робин Гудом, Спартаком, Питером Пеном или бесстрашным самураем. А какой же герой без верного меча. В наше время он нужен для карнавального костюма, коллекции имитации оружия, реконструкции боёв или тренировок по фехтованию. Необходимое оружие можно купить на специализированных форумах или изготовить самостоятельно в домашних условиях. В сегодняшнем обзоре редакции онлайн-журнала HouseChief мы рассмотрим, как сделать меч из дерева и других материалов для тренировок, игр или коллекции.

Какой мальчишка не представлял себя рыцарем в блестящих доспехах и мечом ФОТО: andomir.narod.ru

Читайте в статье

Как ковать клинок своими руками?

Для получения нужной толщины, выровнять плоскость клинка, двигая его взад-вперед по кругу.

Ковка подразумевает формирование металлического изделия путем нанесения ударов по раскаленному материалу, который из-за воздействия высокой температуры становится пластичным и мягким. Чтобы сделать меч способом ковки, потребуются:

• сталь низкоуглеродистая (пруток или полоса);
• молоток;
• наковальня и горн.

Если ковать начинают из прутка, то первым шагом будет проковывание его в квадрат или прямоугольник по всей длине. Затем из этой заготовки разгоняют полосу, толщина которой соответствует толщине задуманного изделия плюс излишки, которые будут удалены в процессе дальнейшей обработки.

Нужно стараться не охлаждать металл слишком сильно, так как неизбежное изгибание его при ковке лучше выправлять перед следующим разогревом заготовки.

Припуск вдоль обуха стачивается вместе с завалами и выравнивается о боковую поверхность круга.

От конца полосы отступают расстояние, которое будет немного меньше требуемой длины рукоятки, учитывая, что при утончении этой части она удлинится. Разогревают заготовку до красного света металла и производят перебивку хвостовика. Для этого на нужном расстоянии на кромке наковальни или на подкладном инструменте острым концом молотка формируют «ступеньку» — плечи тела клинка. Более тонкая часть и называется хвостовиком. Хвостовик оттянуть на конус.

Телу клинка придают нужный контур. Спуски от середины к кромкам можно сформировать на наждаке или выковать, нанося удары под строго определенным углом от краев к центру полосы. Сохранять постоянное положение молота при ковке поможет прижатый к туловищу локоть ковщика. Так удары будут наноситься строго вертикально, а наклон бойка к плоскости наковальни контролируют, фиксируя кисть в определенном положении. Долы на клинке традиционно выковывают, применяя шаблон.

Частицы окалины, оставаясь на металле, делают его поверхность неровной, покрытой вмятинами разной глубины.

Для удаления окалины в процессе ковки молоток и наковальню периодически смачивают водой.

Низ клинка сатинируется по всей длине, затем обрабатывается поперечная линия пяты.

После окончательной отделки клинка его отжигают для устранения внутренних напряжений: нагревают до красного цвета и оставляют остывать в горне. Затем приступают к закалке:

1. Клинок нагревают до едва заметного красного свечения максимально равномерно и медленно. Поток воздуха от дутья не должен попадать на изделие. При закалочной температуре его выдерживают некоторое время, которое вычисляют по коэффициенту 0,2 от времени на нагрев.
2. Для быстрого охлаждения разогретого клинка нужен большой объем холодной воды. В емкость его погружают вертикально или под углом полностью.
3. Участок клинка зачищают до блеска и клинок снова помещают в горн для отпуска после закалки. Нагрев проводят до тех пор, пока зачищенный участок не приобретет золотистый цвет. Меч охлаждают на воздухе.

Несмотря на то что в современном мире повсеместно используется оружие огнестрельное, холодное все же используют — в кортиков и штыковых ножей. На этом официальное боевое применение холодного оружия заканчивается. и кинжалы стали частью исторических и национальных костюмов. Ролевики и реконструкторы с упоением сражаются, используя в своих боях деревянные мечи, пластиковые, из автомобильной стали и других материалов.

Почти в каждой школе рукопашного боя можно встретить направление по бою на палках и учебных мечах. Потому что фехтование развивает баланс тела, ориентацию, скорость движения и гибкость мышц. Человек, умеющий фехтовать стальным мечом, с легкостью сможет сделать то же самое с любой палкой.

Мягкость и твердость

В результате вышеперечисленных операций мы получили три примерно трехкилограммовых заготовки из разных видов стали в форме полос. Однако от этих полос до меча еще довольно далеко. По словам Василия, «это пока еще не детали клинка, а лишь материал, из которого они будут сделаны».

Одним из способов создать твердую режущую кромку оружия в XIII веке была цементация — поверхностное упрочнение, то есть науглероживание поверхности изделий, изготовленных из относительно мягкой стали. Изделие помещали в закрытый сосуд, заполненный органическим веществом — карбюризатором, в роли которого чаще всего выступал уголь, толченые рога или их смесь. Затем сосуд помещали в печь, где при температуре свыше 900 С без доступа воздуха карбюризатор обугливался и поверхность изделия постепенно насыщалась углеродом. Этот способ достаточно широко применялся для науглероживания топоров и клинков (более-менее массовых изделий). Но цементация — это упрочнение поверхностного слоя определенной глубины; когда этот слой стачивался, режущая кромка переставала держать заточку, и оружие приходилось подвергать новой процедуре цементации. А при увеличении глубины цементации возрастал риск сделать поверхность слишком хрупкой. Так что этот способ мы отвергли, поскольку он все-таки не позволяет достичь нужных нам качеств. Ведь «совершенный клинок» XIII века (равно как и любого другого времени) должен быть упругим, гасить колебания при ударах, вязким, а не хрупким, но в то же время режущая кромка лезвия должна быть твердой и хорошо держать заточку. Создать такой меч из гомогенного материала практически невозможно, поэтому мы решили прибегнуть к композитной технологии того времени, используя пакетную схему и «узорную сварку» (pattern welding). Наш меч будет «построен» из семи пакетов трех видов, каждый из которых выполняет свою задачу.

Историческая сталь Сталь, полученная после переплавки кричного железа в глиняном тигле. Реальный слиток, найденный при археологических раскопках городища близ Новгорода.

Первый пакет изготавливается из мягкого низкоуглеродистого (до 0,3% углерода) железа. Из вытянутых полос этого мягкого железа составляем шестислойный «сэндвич», проковываем его (при этом слои свариваются в единый пакет), разрубаем и складываем пополам, вновь проковываем, повторяя этот процесс восемь раз и получая в итоге пакет из относительно мягкой дамасской стали, насчитывающий примерно 1500 слоев. Этот пакет будет «становым хребтом» нашего меча — его сердцевиной. Такая вязкая сердцевина работает на сжатие, воспринимает ударные нагрузки и гасит колебания, не давая мечу сломаться при сильных ударах. Она также связывает все окружающие пакеты, выполняющие другие задачи, в единое целое.

Подготовка пакетов Из полученных после переплавки сталей собираются пакеты, которые послужат деталями клинка. Справа — прокованная заготовка лезвия из высокоуглеродистой стали, закаленная и затем сломанная для оценки твердости, хрупкости и красноломкости.

Второй пакет — это будущее лезвие. Для его изготовления мы использовали два полученных нами ранее вида стали — среднеуглеродистой и высокоуглеродистой. Чередуя полосы этих двух видов так, чтобы среднеуглеродистый материал оказался «снаружи», складываем сэндвич из семи слоев и, пересыпав флюсом, свариваем их в единый пакет. Затем разрезаем, складываем пополам и вновь проковываем. Повторяем операцию еще 14 раз. Легко подсчитать, что в итоге при таком складывании мы получим… более 200 000 слоев! Учитывая, что финальная толщина пакета составляет 6 мм, можно вычислить толщину слоя — около 30 нм. «Фактически средневековые нанотехнологии! — смеется Василий. — На самом деле, конечно, это весьма условные ‘слои’ — при таком перемешивании структура стали получается близкой к гомогенной». Лезвие в итоге должно быть твердым и хорошо держать заточку.

Пакетная схема Наш клинок будет собран из семи пакетов, каждый из которых выполняет свою задачу.

Какие виды мечей бывают

Существует несколько видов мечей. Самые простые и легкие в изготовлении — это прямой, полуторный и двуручный. Они различаются по весу, типу боя с ними.

Прямой или славянский — самый маленький и удобный для обращения с ним одной рукой. Во вторую руку обычно берут щит или еще один такой же меч. Рукоять такого орудия рассчитана на одну кисть. Чтобы подобрать размер, возьмите заготовку в руку — кончик лезвия должен касаться земли.

Полуторный является промежуточным мечом между прямым и двуручным. Бой с таким ведется либо двумя руками, либо одной и маленьким щитом, чтобы всегда можно было помочь второй руке. В школах рукопашного боя этот вид меча очень распространен, так как позволяет развить верхний плечевой пояс, укрепить суставы.

Самый тяжелый и длинный, если опереть его на землю, рукоять должна доставать до подбородка. Управляться с таким возможно только двумя руками. В тренировках хорош для развития мышц.

Все мечи, так или иначе, развивают координацию движения, особенно если бой идет против нескольких противников.

Что получилось в итоге?

А вот что!

На сегодня — все, и напоминаем, что стать главным героем рубрики «Мастера» очень просто. Необходимо лишь прислать на электронную почту письмо с рассказом о своей мастерской.

К письму необходимо приложить ссылку на фотографии своих работ. Это не обязательно мечи или шлемы. Нам очень интересны мастера столярного, кожевенного, портняжного дела. Главное, чтобы ваши работы были качественными и соответствовали историческим находкам!

Ну все. Ждем писем))))

Изготовление деревянного меча: какой материал выбрать?

Деревянный меч можно изготовить из материала разных типов. Некоторые советуют брать сухостой или части досок из березы, орешника, дуба, осины. Это подойдет, если вам нужны деревянные мечи для тренировок, чтобы не жалко было поломать. Если вы готовитесь к ролевой игре и желаете иметь впечатляющий, прочный меч, с которым и покрасоваться можно, то стоит подобрать свежее молодое дерево. Толщина зависит от типа меча. Можно взять и дерево толще, но тогда нужно выбрать сердцевину как самую прочную часть.

Внимательно отнеситесь к выбору материала, деревянные мечи с сучками, гнилью и древесными жучками долго не живут. Выбранную заготовку сначала необходимо вымочить до полного насыщения влагой, а потом очень медленно сушить, чтобы не дерево дало трещину. При соблюдении технологии сушки дерева вы получите очень прочный и легкий меч.

Меч в домашних условиях: как сделать?

Деревянный меч, несмотря на поддатливость материала, потребует терпения и навыка работы со С заготовки снимите рубанком кору, убирая попутно неровности и делая ствол прямее. Обстрогайте ствол с обеих сторон, чтобы лезвие получилось от 3 см до 0,5 см. Затачивать дерево не имеет смысла, учитывая прочность материала. Все острые грани надо убрать, лезвие сделать овальным. Не стоит делать рукоять круглой, иначе во время боя меч будет прокручиваться в руке, лучше выбрать в качестве формы прямоугольник со скругленными краями. Между лезвием и рукоятью выточите место для гарды. Гарду можно сделать из дерева, металла или капрона. Делаем две одинаковые симметричные части и крепим с помощью изоленты.

Рукоять обматывают тоже изолентой либо мокрой кожей. Баланс у меча должен быть на расстоянии одной-двух ладоней от гарды к лезвию, если при изготовлении меча этот пункт соблюсти не удалось, то при обмотке рукояти под обмотку можно спрятать свинцовые вставки. Само дерево стоит укрепить пропитывающими составами, наподобие эпоксидной смолы. Ваше оружие прослужит вам дольше и не будет бояться влаги. Деревянные мечи тоже можно сделать красивыми. Поэтому на последнем этапе осталось лишь украсить меч по вашему вкусу.

Вы все еще думаете, как сделать деревянный меч? Это несложное изделие. Но для набивки навыка можно начать с ножа или кораблика.

Сборка рукояти меча

в начало

После того как я переделал крестовину, я расширил отверстие в навершии, и укоротил хвостовик чтобы обеспечить его упрочнение, и сделал дополнительное углубление в верхней части навершия.

Прежде всего, я получил крестовину выровненную с долом меча. (См. рисунок ниже) .. выглядит намного лучше.

Я также заново сделал черен с деревянной обкладкой и покрыл его кожей, но подробнее будет описано позже. Ниже на снимке первоначальное состояние навершия.

Следующий снимок показывает, навершие после того как я разточил потайную область для хвостовика.

Следующая иллюстрация показывает, навершие после того как я установил его (видно уродливую ляпуху). Я, вероятно, слишком сильно прибил, но оно действительно получилось прочно. Я уверен, что все сделано очень плотно.

Изготовление деревянного щита

Исходя из предпочтений скандинавов и современных материалов, самое простое — это изготовить щит из фанеры толщиной в 6 мм. По разметке выпиливаете круг нужного вам диаметра. В центре вырезаете отверстие для кулака. С помощью ножа по дереву или краски можно сымитировать доски. Для долговечности и лучшего вида покройте щит морилкой.

В зависимости от размеров вашей руки изготовьте умбон из металла, для закрытия отверстия. Ручка щита крепится к двум планкам, которые крепятся на весь диаметр изделия. Рукоять делают из дуба, березы или ясеня. Крепят с помощью гвоздей, а торчащие части удаляют кусачками и расклепывают.

На следующем этапе производится оклейка щита кожей или мешковиной на клей. После этого монтируется умбон. Оковка щита производится либо металлом, либо кожей. Металл толщиной от 1 до 1,5 мм, а кожа при оковке должна быть толще, от 5 мм.

Для удобства ношения необходимо сделать кожаную лямку. Такое дополнение позволит носить щит на плече либо закинуть на спину через голову.

Заключительный этап — украшение — остается на ваше усмотрение. На щите зачастую изображали герб, знак отряда либо просто рисунок, направленный на устрашение противника.

Тренировка с деревянным мечом

В школах рукопашного боя на занятиях часто устраивают тренировки по бою на мечах. Это отлично развивает координацию, реакцию, чувство расстояния. А болезненность ударов позволяет поверить в реальность боя. Деревянные мечи и щиты — отличное оружие для таких тренировок. Есть отдельные школы по бою на мечах, где используют тяжелую защиту, и бой больше похож на шоу. Но в таких тренировках есть минус: боец, привыкая к прочным доспехам, начинает подставляться под удар, и в случае уличного боя на палках это приводит к травме.

Но попробуйте убрать защиту, каждый удар оставляет синяки. Через несколько занятий ученики начинают уворачиваться от ударов. Сражаясь с более сильным противником, учатся не принимать удар жестко, а перенаправлять его. В бою с несколькими противниками развивают координацию, скорость движения, мышления и интуицию. Такие навыки пригодятся и в реальной жизни, а не только на ринге.

Деревянный меч дешевле и проще в изготовлении, поэтому его используют для тренировок. С его помощью можно отработать большинство движений, но при переходе на другие материалы многому приходится учиться заново, так как сильно меняется вес. Некоторые тренеры используют очень тяжелые и неуклюжие деревянные мечи, чтобы ученики развили мышцы, а движения отрабатывают уже на металле.

Дополнительная защита

Рассматривая фото деревянных мечей и изготавливая свой, не забывайте и о защите. В запале тренировочного боя легко потерять самообладание и начать бить в полную силу. Чтобы избежать переломов, стоит применить дополнительную защиту рук, ног и головы. Первая защита — это собственный меч, потом — гарда меча. В зоне риска находятся пальцы рук, запястья, предплечья. В боях массовых в зону риска попадает все остальное. Поэтому рекомендуется кисти защитить перчатками, запястья и предплечья — нарукавниками. Корпус закрыть плотной кожаной курткой или стеганкой. На голову стоит одеть плотную вязаную шапочку, в случае пропуска она смягчит и распределит удар. Для защиты зубов не забывайте про капу. Ноги от ступни и до колена стоит прикрыть высокими сапогами либо ботинками с наколенниками.

Самурайский с ножнами

Автор канала «Оригами и DIY поделки» в этом уроке показывает, как за 20 минут создать укороченный меч и ножны к нему. Имея всего 5 листков бумаги формата А4, клей, карандаш, ножницы и ловкие пальцы, он смастерил правдоподобный ниндзято. Весь процесс демонстрируется зрителю, поэтому повторить не составит труда. Два листа понадобятся для прямого лезвия со скошенным острым концом, ещё один для создания прямоугольной цубы. Последний штрих – это ножны, в которые входит лезвие, плотно прилегая к рукоятке.

Реконструкторы

В нашем мире популярно движение ролевиков и реконструкторов. Одни используют для своих игр сюжет из фэнтезийных книг, другие реконструируют сражения из нашей истории. Если у первых можно отделаться не слишком активной ролью и не участвовать в массовых сражениях, то у вторых лучше иметь навык фехтования, хорошую физическую подготовку и сноровку, а также уметь биться в строю.

Всегда проще купить меч в специальной мастерской, среди ролевиков найти такую нетрудно, но если вы решили изготовить деревянный меч своими руками, то запаситесь терпением.

Если покупка готового меча вам не по карману или вы просто хотите сделать самодельный меч для маскарадного костюма или тренировок, то его можно изготовить из дерева. Для выполнения данного проекта хорошо подойдет деревянный брусок необходимой длины с сечением 5х10 см, который вполне доступен для приобретения. Определите подходящую вам длину меча. Выточите из бруска меч нужной формы. Проведите финишную обработку меча, затерев его грубые углы наждачной бумагой, чтобы меч приобрел гладкий вид профессионально изготовленного изделия.

Шаги

Часть 1

Определение идеальной длины меча

Встаньте прямо.

Держите спину прямо, а плечи отведите назад. Руки при этом должны свободно свисать по бокам. Кисти рук и пальцы также должны быть расслаблены и направлены к полу.

Читайте также:  Недорогие и популярные товары для выживания с AliExpress: походный нож, складной стол, бензиновая горелка и другие

Определите свою преобладающую руку.

Термин «преобладающая (ведущая) рука» относится к той руке, которой вам удобнее всего выполнять точные манипуляции. Обычно это равнозначно определению руки, которой вы пишете, держите инструменты или бросаете мяч.

• Но в некоторых случаях меч удобнее держать не в той руке, которой вы пишете или держите инструменты.
• Чтобы определить ведущую руку для меча, попробуйте подержать прямую деревянную палку или какой-нибудь иной подручный предмет похожей формы. Длина палки должна приблизительно равняться длине предплечья руки. Та рука, в которой вам удобнее всего держать палку, и будет преобладающей рукой для меча.

• Измерьте расстояние от впадины между большим и указательным пальцами руки до глаза.

  Если развести пальцы руки, то между большим и указательным пальцами образуется V-образная впадина. Все еще поддерживая руку в расслабленном состоянии с пальцами, обращенными к полу, измерьте расстояние между основанием V-образной впадины ведущей руки и ближайшим глазом.

• Без посторонней помощи точно снять эту мерку может оказаться трудно. Поэтому можно попробовать привлечь на помощь друга или члена своей семьи.

Часть 3

Финишная обработка меча

1. Обработайте наждачной бумагой лезвие меча, рукоять и гарду.

   Используйте наждачную бумагу со средним размером зерна (от 60 до 100), чтобы сгладить грубые углы и неровности на поверхности древесины. Когда обрабатываете наждачной бумагой древесину, давите на нее достаточно сильно.

2. Обмотайте рукоять меча.

   Так меч будет смотреться более стильно и дополнительно обеспечит вам лучший захват рукояти при использовании меча. Для обмотки рукояти используйте изоленту.

   • При отсутствии обмотки пот вашей руки в сочетании с силой удара мечом обо что-то может привести к тому, что меч просто выскользнет из захвата.

   В качестве альтернативы вместо изоленты для обмотки рукояти меча можно взять герметизирующий скотч. Этот скотч бывает различной текстуры и цвета, которые можно выбрать по своему усмотрению.

От руды до крицы

До XIV века основным процессом получения железа было восстановление его из руды в сыродутной печи (домнице). Такая печь имела форму, близкую к усеченному конусу высотой примерно 1,2 м и диаметром 60−80 см в основании и 30 см в верхней (колошниковой) части, складывалась из камня или огнеупорного кирпича и обмазывалась глиной. В печи была предусмотрена фурма — труба для подачи воздуха от мехов диаметром в несколько сантиметров, отверстие для слива шлака в нижней части, а также иногда разборная часть для извлечения слитка железа после окончания процесса. После высыхания печь протапливали с помощью дров, чтобы обжечь глину, а также для образования золы, которая в дальнейшем служила подстилающим «антипригарным» покрытием и выполняла роль одной из составляющих частей флюса (зола содержит соду и поташ). Эта часть технологии не вызвала у нас никаких особых затруднений, и после сооружения домницы и прошествии нескольких дней, которые потребовались на высыхание глины и обжиг, мы приступили к первой части процесса — восстановлению железа.

Уголь, руда, огонь и воздух Сыродутная печь представляет собой конусовидное сооружение, куда слоями загружается древесный уголь и шихта — смесь руды с флюсом. Поддув воздуха позволяет достичь высокой температуры, железо восстанавливается из руды и образует в нижней части печи слиток — крицу. Отверстие в нижней части служит для слива шлака.

В качестве исходного материала мы взяли богатую (и к тому же обогащенную) руду — магнетит (FeOFe2O3) из района Курской магнитной аномалии. Технология достаточно проста: в печь до половины загружают древесный уголь, разжигают, после чего сверху засыпают смесь руды с флюсом (в качестве которого мы использовали вполне исторически аутентичную смесь доломитовой муки, песка и соды). Поверх насыпают еще слой угля, и затем по мере его прогорания добавляют слои руды с флюсом и угля. Такой цикл повторяют несколько (до пяти) раз. При этом на протяжении нескольких часов требуется постоянный поддув воздуха с помощью мехов, чтобы температура в печи достигла 1400−1500 С (тут мы были вынуждены немного отступить от технологии, поскольку использовали электрический поддув из-за нехватки работников).

В сыродутной печи происходит несколько процессов. Во‑первых, порода при высокой температуре отделяется от руды и стекает вниз в виде шлака. Во‑вторых, оксиды железа угарным газом и углеродом восстанавливаются до железа, зерна которого сплавляются между собой, образуя слиток — крицу. Когда уголь почти полностью прогорает, шлак через отверстие в печи сливают, а затем, после остывания, разбирают часть стенки и извлекают крицу — пористый железный слиток.

Оружие

Еще 5 самых грозных боевых топоров

В качестве железной руды мы использовали относительно богатый магнетит из района Курской магнитной аномалии, предварительно обогащенный с помощью магнитной сепарации. После восстановления в печи получается крица — пористый слиток сыродутного железа, неоднородно насыщенный углеродом.