Владельцы автомобилей с инжекторным типом двигателей, иногда сталкиваются с проблемой некачественной работы инжектора. Часто виновниками таких неполадок являются форсунки инжектора, их некачественная работа заканчивается невозможностью завести автомобиль и превращается в потерю времени в самый неподходящий для этого момент. Но то, как проверить форсунки до момента неполадки знают немногие. В этой статье вы узнаете как определить проблему, а также как почистить форсунки своими руками и избавится от неисправностей.
С первых уроков водительской школы (а может и раньше) мы знаем, что система впрыска у инжекторных двигателей отличается от карбюраторных. Столкнувшись с проблемой, многие водители прямиком мчаться в автомастерские или СТО. Проблема не всегда является настолько серьезной, и вполне возможно, что решить её можно даже человеку с базовыми знаниями, которые вы можете приобрести, прочитав этот материал.
Неисправности форсунки очень схожи по симптомам с такими же у свечей зажигания.
Симптомы неисправности форсунки
Для начала следует отметить, что такой сложный механизм как автомобильный двигатель (особенно в современных моделях) требует точности в определении. Часто оказывается, что при абсолютно схожей симптоматике свойственной неисправно-работающим форсункам, например тяжелый запуск мотора на «холодную тягу» или увеличенный расход топлива, причина далеко не в них, а в нуждающихся к замене свечах зажигания. Перед установлением точной причины, и предприятием каких-либо действий по их устранению, следует очень внимательно проверить и убедиться в правильности поставленного «диагноза».
Следующие факторы, являются наиболее распространёнными симптомами неисправных форсунок двигателя:
- отмечаются рывки при езде;
- потеря динамики при ускорении;
- двигатель вибрирует и троит при переключении, или при сбросе скорости;
- увеличивается топливный расход;
- в следствии неравномерного расхода топлива на дизелях может наблюдаться черный дым из выхлопной трубы
Заметив что-либо из только что названных проблем, необходимо как можно скорее заняться точечной проверкой форсунок. В противном случае, автомобиль может подвести в самый ненужный момент (например, при совершении обгона, или в других ситуациях).
Как определить неработающую форсунку на работающем двигателе
Допустим, вы нашли признак неисправности форсунки и теперь хотите узнать, как проверить форсунки двигателя? Хочется сразу отметить, что сами форсунки бывают нескольких типов (механические и электромагнитные) и конструкция их имеет значительные отличия, а значит и методы проверки у них также должны отличаться. Проверить форсунки можно несколькими методами: проверка форсунок без снятия с двигателя, проверка снятых форсунок, проверка форсунка в домашних условиях, бензиновых или дизельных форсунок, и т.д. Мы разберем наиболее популярные из методик.
Чтобы узнать, как проверить работоспособность форсунки инжектора, не обязательно их снимать. Этот способ, один из самых простых проверок, и подразумевает проверку по звуку (или анализ издаваемых шумов мотором при работе). Как правило забитые или поврежденные форсунки издают приглушенный высокочастотный шум (звук, как правило, доносится из блока цилиндров).
Проверка подачи питания на форсунки
Проверка подачи питания на форсунки проводится в случае работы самих форсунок при поломке какого либо из инжекторов. Для проверки необходимо осуществить следующий порядок действий:
- отключите колодки;
- подключите к АКБ 2 провода, конец которых закрепляется на форсунках;
- включите двигатель.
После включение двигателя, необходимо обратить внимание на возможное вытекание топливной смеси – происходить это может по причине неисправностей в электрической цепи.
Проверка мультиметром(тестером) сопротивления на обмотке
Проверка мультиметром (тестером) сопротивления на обмотке также позволяет проверить форсунки двигателя не снимая их. Для этого нужно убедиться в уровне сопротивления ваших форсунок. Далее выполняем следующие действия:
- при выключенном двигателе, сбрасываем минус клемму с аккумулятора;
- следом отключаем электрический разъем на самой форсунке (находится на колодке, в виде зажима);
- на мультиметре устанавливаем значение наших форсунок и подключаем его контакты непосредственно к самой форсунке.
В норме, при высоком импедансе значение должно быть равно 11-17 Ом, при низком 2-5 Ом. При несоответствии значений, такую форсунку необходимо заменить.
Основные неисправности форсунки
Подготовка к притирке распылителя Читать далее: Процесс топливоподачи
6.5 Основные неисправности форсунки
Неисправности в работе форсунок всегда приводят к ухудшению смесеобразования, в результате чего скорость сгорания топлива уменьшается, догорание происходит на большей части рабочего хода, часть топлива сгорает не полностью – всё это приводит к снижению мощности и экономичности двигателя.
Форсунки должны подвергаться периодическим профилактическим осмотрам через 500-1000 часов работы. Во время осмотров снятые с двигателя форсунки разбирают, очищают от нагара, промывают, устраняют неисправности, собирают, проверяют и регулируют на стенде. Замена форсунок для осмотра и устранения неисправности производятся при обнаружении признаков плохой работы: повышения температуры выпускных газов и появления темного дыма из трубы.
Неисправности и их устранение:
1) Зависание иглы возникает при работе на загрязненном, обводненном или «сухом» топливе, из-за попадания механических частиц в рабочий зазор форсуночной пары или разрушения рабочих поверхностей иглы коррозией. При зависании иглы форсунка начинает работать как открытая, что сопровождается подтеканием топлива и обнаруживается по повышению температуры выпускных газов и появлению дымного выхлопа. Форсунку заменяют запасной. Зависшую иглу удаляют за хвостовик или выпрессовывают на специальном устройстве. После слабых «захватов» иглу достаточно промыть и расходить на масле. После задиров распылитель заменяют.
2) Закупорка сопловых отверстий приводит к повышению давления, создаваемого ТНВД, в результате этого может произойти разрыв форсуночного трубопровода, отрыв сопла или поломка плунжера ТНВД. Обнаруживается по резко ощутимым гидравлическим ударам в форсуночной трубе. Возникает в результате подтекания форсунки, при котором топливо вытекает не распыливаясь и сгорает около сопла, а так же при работе на плохо очищенном топливе. После разборки отверстия прочищают специальной стальной иглой диаметром меньше диаметра сопла на 0,1 мм, а затем сопло и распылитель промывают чистым топливом и обдувают сжатым воздухом.
3) Износ сопловых отверстий приводит к изменению формы и дальнобойности факела. Обнаруживается по появлению дымного выхлопа и повышению температуры выпускных газов. На стенде размеры отверстий после их очистки проверяют с помощью предельных калибров. Если отверстия имеют овал или их диаметры увеличились больше чем на 10%, то сопло или весь распылитель заменяют.
4) Поломка пружины происходит от плохого качества материала, неправильной термической обработки или при неправильной сборке, при которой возникает перекос пружины. При поломке происходит зависание иглы и подтекание форсунки. Во время осмотра пружину заменяют.
Обгорание соплового наконечника приводит к разрушению конца сопла. Возникает при значительном подтекании форсунки, когда интенсивное горение происходит в непосредственной близости от сопла, вызывая эрозионное разрушение концевой части распылителя; вследствие химической коррозии от действия серной кислоты, которая появляется на конце сопла при излишнем охлаждении форсунки, когда температура её наружной поверхности снижается ниже «точки росы», что бывает при продолжительной работе двигателя на малых нагрузках и на маневрах. Такой распылитель заменяют.
6.6 Проверка и регулировка угла опережения подачи топлива
Своевременность сгорания топлива обуславливается углом опережения подачи топлива. От его величины зависят продолжительность периода задержки самовоспламенения, скорость нарастания давления и расположение линии сгорания относительно В.М.Т. При смещении сгорания топлива на начало процесса расширения уменьшается давление в конце горения, повышается температура отходящих газов и возрастают потери теплоты, что приводит к увеличению удельного расхода топлива. Кроме того, будут происходить перегрев поршня и повышение температурных напряжений цилиндра. Давление в конце горения Pz по отдельным цилиндрам не должно отклоняться от значений, указанных в формуляре дизеля, более чем на ± 5 %. Для повышения Pz угол опережения подачи топлива увеличивают, для снижения — уменьшают. Величина угла опережения подачи топлива указана в формуляре двигателя.
При определении угла опережения подачи топлива односекционным топливным насосом выполняют следующие действия:
1. Отсоединяют топливную трубку от насоса.
2. Устанавливают на штуцер топливного насоса моментоскоп.
3. Ставят рейку топливного насоса на полную подачу топлива.
4. Прокачивают топливный насос вручную до полного удаления воздуха из трубопровода насоса и моментоскопа.
5. Сжимая резиновую трубку, выдавливают из стеклянной трубки топливо до половины её длины.
6. Медленно проворачивают коленчатый вал дизеля до начала движения мениска топлива в стеклянной трубке; этот момент будет соответствовать началу подачи топлива.
7. Измеряют угол, на который кривошип проверяемого цилиндра не дошёл до В.М.Т. Если маховик не разбит на градусы, измеряют длину дуги маховика от метки В.М.Т. данного цилиндра до неподвижной стрелки-указателя на блоке, а затем подсчитывают угол по формуле
где l – длина дуги от метки в.м.т. до стрелки-указателя, мм;
L – длина окружности маховика, мм.
При отсутствии моментоскопа угол опережения подачи топлива можно проверить следующим образом:
1. Отсоединяют топливную трубку от насоса.
2. Вынимают из насоса нагнетательный клапан с пружиной, устанавливают на место штуцер или крышку насоса.
3. Подают топливо из расходной цистерны к насосу.
4. Спускают воздух из топливного трубопровода и насоса, после чего прикрывают отверстие в штуцере пальцем.
5. Медленно проворачивают коленчатый вал дизеля до прекращения вытекания топлива через штуцер.
6. Измеряют угол, на который кривошип проверяемого цилиндра не дошёл до В.М.Т.
Для большей точности рекомендуется определять угол подачи топлива два раза. Если измеряемый угол опережения подачи топлива отличается больше чем на 1-1,5 % от указанного в формуляре дизеля, его регулируют поворотом шайбы топливного насоса на распределительном валу.
При этом выполняют следующие действия:
1. Отмечают рисками положение кулачковой шайбы относительно фланца втулки
2. Отвёртывают стяжные болты или гайку крепления и выводят кулачковую шайбу из зацепления с зубцами втулки.
3. Поворачивают шайбу на нужную величину и вводят в зацепление с зубцами втулки. Для увеличения угла опережения кулачковая шайба смещается по направлению вращения распределительного вала, а для уменьшения – против направления его вращения. Изменение положения кулачковой шайбы на 2 мм (один зубец) вызывает изменение угла опережения подачи топлива на 3 — 5 ° и максимального давления цикла на 0,4-0,6 МПа (4-6 кгс/см2).
При определении угла опережения подачи топлива многоплунжерным насосом выполняют следующие действия:
1. Отсоединяют топливную трубку от первой секции насоса.
2. Устанавливают на штуцер первой секции топливного насоса моментоскоп.
3. Ставят рейку топливного насоса на полную подачу топлива.
4. Прокачивают топливный насос вручную до полного удаления воздуха из трубопровода насоса и моментоскопа.
5. Сжимая резиновую трубку, выдавливают из стеклянной трубки топливо до половины её длины.
6. Медленно проворачивают коленчатый вал дизеля до начала движения мениска топлива в стеклянной трубке; этот момент будет соответствовать началу подачи топлива.
7. Измеряют угол, на который кривошип проверяемого цилиндра не дошёл до В.М.Т. Если маховик не разбит на градусы, измеряют длину дуги маховика от метки в.м.т. данного цилиндра до неподвижной стрелки-указателя на блоке, а затем подсчитывают угол по той же формуле, что и для односекционного насоса.
При отсутствии моментоскопа угол опережения подачи топлива можно проверить тем же образом, который был представлен ранее.
Для большей точности рекомендуется определять угол подачи топлива два раза. Если измеряемый угол опережения подачи топлива отличается больше чем на 1-1,5 % от указанного в формуляре дизеля, его регулируют поворотом на определённый угол топливораспределительного вала.
При этом выполняют следующие действия:
1. Отвёртывают стяжные болты, проходящие через овальные отверстия ведущего фланца.
2. Поворачивают ведомый фланец относительно привода на несколько делений по направлению вращения распределительного вала или наоборот. Совпадение риски на ведущем фланце с центральной риской на ведомом фланце соответствует заданному углу опережения подачи, установленному заводом-изготовителем. При повороте фланца на одно деление угол опережения изменяется на указанное в формуляре значение (напр. для двигателя 3 Д 6 — на 6° ).
3. Зажимают стяжные болты.
В отдельных случаях, для насосов с большим износом плунжерных пар, угол опережения подачи топлива проверяют по началу впрыска топлива форсункой, работающей в паре с проверяемым насосом. При такой проверке углы опережения подачи топлива получаются на 20-25 % меньше указанных в формуляре дизеля.
Подготовка к притирке распылителя Читать далее: Процесс топливоподачи
Информация о работе «Судовой двигатель внутреннего сгорания L21/31»
Раздел: Транспорт Количество знаков с пробелами: 82455 Количество таблиц: 3 Количество изображений: 17
Диагностика работы форсунок на рампе
Чтобы осуществить подобный вид проверки форсунок необходимо будет демонтировать их вместе с топливной рейкой. Это сделать несложно, однако необходимо некая сноровка. Лучше всего, подобную проверку делать вместе с напарником, который во время вашей диагностики и измерении будет осуществлять манипуляции с зажиганием и прокрутом двигателя.
- после того как демонтировали и зафиксировали рампу в с форсунками в неподвижном состоянии, подготовьте мерные емкости;
- следом необходимо подключить контакты рампы и форсунок, а также вернуть минус-клемму аккумулятора;
- очень важно поставить рампу так, чтобы мерная емкость могла без проблем стать под каждой форсункой;
- к рампе необходимо будет подключить трубки подачи бензина/солярки;
- перед зажиганием убедитесь в надежности всех креплений, для точности данных и предотвращения протечек;
Проверка с помощью рампы и отсоединения форсунок - далее осуществите зажигание, и проверните немного двигатель с помощью стартера;
- оцените в это время работу инжекторов: емкости должны заполнятся одинаково под каждым из них.
Если в какой-либо из емкостей наблюдается несоответствие остальным – такой инжектор необходимо почистить. Кроме того, возможен вариант, когда горючее продолжает течь даже после окончания зажигания. Это сигнализирует о потере герметичности форсунка и необходимости его замены.
Схема работы электромагнитного распылителя.
Способы проверки форсунки
Чем сложнее применяемая при диагностике аппаратура, тем точнее можно определить причины произошедшего и назначить необходимые меры по устранению проблемы.
Проверка питания
Наиболее простым способом контроля поступающих на разъём инжектора импульсов будет подключение к его питающему контакту светодиодного индикатора.
При вращении вала стартером светодиод должен мигать, что свидетельствует о приблизительной исправности ключей ЭСУД и самом факте её попыток открыть клапаны, хотя поступающие импульсы могут и не иметь достаточной мощности.
Точную информацию могут дать только осциллограф и имитатор нагрузки.
Как измерить сопротивление
Активный характер нагрузки можно проверить с помощью омметра, входящего в состав универсального мультиметра (тестера). Сопротивление обмотки соленоида указывается в паспортных данных форсунки, как и его разброс.
Как самому почистить форсунки инжектора в домашних условиях
Мы постепенно подошли к очень важному вопросу «как почистить форсунки?». Хочется отменить, что забитые форсунки составляют 60% от всех неисправностей с ними. В связи с такой распространённостью, было придумано несколько методов по их очистке, среди которых очистка форсунок в домашних условиях:
- промывка с помощью присадок проводится без снятия форсунок с двигателя. В топливный бак добавляют специальную очищающую присадку, которая помимо форсунок, нормализует работу всего мотора. Их имеется огромное количество, и выбирать приходится по своему усмотрению;
- прочищение форсунок на ультразвуковом стенде (часто можно встретить как «ультразвуковая промывка», или «промывка форсунок ультразвуком») довольно тяжелый и специализированный метод, в основе которого лежит эффект кавитации. Форсунки в ультразвуковой ванне проходят многоразовую процедуру промывки и демонстрируют хорошее распыливание после прочистки;
- промывка разборной форсунки по утверждениям многих водителей чревата потерей вакуумных функций и герметичности. Однако подобную процедуру, как правило проводят с помощью промывочной установки на СТО, или спринцовкой в домашних условиях. Для этого используют специальную промывочную жидкость.
При электромагнитной очистке уровень распыление проверяют многократно до соответствующего результата.
Какую промывку лучше сделать ультразвуковую или жидкостную?
Неоднократно замечали споры по поводу того, что лучше: промывка форсунок присадками или ультразвуковая промывка форсунок на специализированном оборудовании. Справедливости ради будет сказано, что ультразвуковую чистку обычно проводят при наличии соответствующих серьезных проблем (нечеткая работа двигателя на холостом ходу, и т.д.). Жидкостная промывка форсунок инжектора хороша тем, что проводит профилактическую чистку всего двигателя (неплохо удаляет нагар с клапанов).
Однако, жидкостная промывка форсунок отлично справляется только с первой стадией засорения форсунок, а вот с последующими и более серьезными проблемами могут возникать проблемы. Проводят её «вслепую» как профилактику, а значит направленно воздействовать на определенный очаг загрязнений ей не под силу.
А вот к «ультразвуковому» методу воздействия прибегают чаще всего, когда необходима детальная диагностика по определению пропускной способности датчиков исполнительных механизмов (как правило, проводиться в мастерских с помощью компьютерных вычислений). Очищая значительно больше и лучше, такой тип промывки стоит в 2-3 раза дороже жидкостного аналога. Однако, следует быть аккуратным, так как старые, испорченные временем и неправильной эксплуатацией форсунки могут испортится окончательно под воздействием кавитации, и потерять свою первоначальную герметичность (давать течь при работе).
Диагностика и профилактика неисправностей
Инжекторные системы подачи топлива отличаются от карбюраторных не только экономичностью, но и эффективностью. За счёт дозирования бензина во время впрыска можно добиться увеличения отдачи двигателя на 7–10%. Но, к сожалению, и у агрегатов с топливными форсунками есть свои слабые стороны.
Признаки поломки
О том, что у вашего автомобиля что-то не так с системой впрыска топлива, могут сигнализировать:
- сбои в работе агрегата в переходном и/или холостом режиме;
- проблемы с запуском двигателя;
- потеря мощности и снижение динамики разгона;
- провалы и рывки при попытке увеличить нагрузку;
- увеличение расхода бензина;
- хлопки выпускной системы и существенное увеличение токсичности отработанного газа.
- выход из строя датчика уровня кислорода и каталитического нейтрализатора.
Во всех этих случаях рекомендуется в первую очередь обратить внимание на состояние инжекторов. И, при необходимости, прочистить их или заменить.
Как проверить форсунки?
Чтобы узнать, всё ли в порядке с системой впрыска, можно:
- проверить форсунки на слух. Просто запустите двигатель и послушайте, какие звуки он издаёт во время работы. Если блок цилиндров глухо посвистывает или щёлкает, значит, самое время его разобрать;
- проверить подачу питания при зажигании. От инжекторов отключается колодка, на контакты крепятся два провода от АКБ. Если после включения зажигания вы заметите, что топливо течёт, значит, причина неисправности — проблемы в электроцепи;
- измерить сопротивление на инжекторах мультиметром. Для этого нужно узнать импеданс форсунок, сбросить минусовые клеммы с АКБ и отключить электроразъёмы. Если в ходе измерения выяснится, что сопротивление отклоняется от нормы в ту или иную сторону, инжекторы необходимо заменить;
- обратиться в сервисный центр и провести диагностику на проверочном стенде. Это позволит не только оценить общее состояние форсунок, но и определить эффективность подачи топлива, установить форму факела и т. д.
Основная причина неисправности инжектора
Как правило, форсунки выходят из строя не из-за того, что они уже отработали заявленный производителем ресурс. Главная причина поломок и неисправностей — забитый фильтр. Загрязнению элементов подачи топлива способствуют низкое качество бензина и воздействие высоких температур.
Чтобы избежать скопления минеральных отложений на форсунках, не забывайте вовремя их чистить. Для этого можно использовать различные топливные присадки и очищающие жидкости. Процедуру чистки рекомендуется производить каждые 15—20 тыс. км.
Профилактика форсунок
От необходимости промывки форсунок своими руками можно избавиться, регулярно осуществляя профилактические процедуры по обеспечению предварительной очистки форсунок. Например, в профилактических целях неплохо подойдет жидкостная очистка форсунок. Заметим, что не обязательно обращаться в автосервис в целях профилактики (хотя хуже точно не будет), достаточно сделать «клизму» и провести процедуру в домашних условиях.
Кроме того, существует старый «дедовский» способ, которым многие пользуются и поныне. Он подразумевает регулярный разгон автомобиля до скорости равной более 120 км/ч, и преодоление в таком режиме приблизительно 10-15 километров. Высокое давление внутри системы провоцирует самоочистку форсунки. Этот же метод подразумевает и прогазовку на холостом ходу до показателей 4000-5000 оборотов, на протяжении трёх минут. Хотя он менее эффективен первого.
Как заменить топливные форсунки?
Для замены инжекторов не обязательно обращаться в автосервис. Если у вас есть под рукой набор инструментов и немного свободного времени, вы вполне можете справиться с этой процедурой своими силами.
Порядок действий
- Сбросьте топливное давление, сняв предохранительный клапан. Выключите зажигание и снимите минусовую клемму АКБ.
- Ослабьте хомуты отводящего шланга регуляторов холостого хода, давления топлива, системы вентиляции картера и вакуумного усилителя тормозов. После чего отсоедините эти элементы.
- С помощью ключа на 13 отверните гайки крепления провода «массы» к первой и последней шпильке впускного коллектора. Полностью отсоедините провод и снимите ресивер.
- Ослабьте хомут и снимите подводящий шланг со штуцера рамы.
- Отсоедините шланг вентиляции картера от патрубка системы холостого хода.
- Ослабьте хомуты и снимите со штуцера регулятора давления сливной шланг.
- Ключом на 10 отверните крепления рамы к впускному трубопроводу и снимите её.
- Подденьте отвёрткой или шилом защёлку колодки и отсоедините разъём от форсунки.
- Извлеките инжектор и замените его, повторив процедуру в обратном порядке. Перед установкой на форсунки необходимо надеть уплотнительные кольца, смазав места посадки моторным маслом или силиконовой смазкой.
