Замена поддона картера Фольксваген в Москве

Конструкция и назначение

Поддон картера двигателя представляет собой металлическую конструкцию выполненную как правило из алюминия, однако в старых авто он мог изготавливаться из стали. По форме поддон картера напоминает вытянутый прямоугольный таз, крепится к блоку цилиндров с нижней стороны через прокладку на шпильках либо на болтах. На нижней или боковой поверхности размещается пробка, предназначенная для слива масла из двигателя.

Поддон предназначен, во-первых – для защиты масляного приемника, коленчатого вала, других деталей картера двигателя от механических повреждений, грязи и пыли. Во-вторых – служит емкостью для моторного масла. Именно из него масляным насосом оно, через фильтр, подается наверх – в головку блока цилиндров, откуда, смазав детали газо-распределительного механизма и шатунно-поршневой группы, стекает обратно.

Снятие и установка поддона картера

2. Слейте двигательное масло как описано в Главе Техническое обслуживание, затем установите и затяните сливную пробку, используя новую шайбу. 3. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите на осевых подпорках. Снимите оба передних колеса. 4. Слейте жидкость из системы охлаждения как описано в Главе Техническое обслуживание. 5. Ослабьте скобу и отсоедините верхний шланг радиатора от кожуха термостата. 6. Удалите скобы и винты крепления и снимите вкладыши арки правого переднего колеса 7. Отсоедините проводку датчика кислорода, затем снимите каталитический преобразователь и переднюю приемную трубу глушителя/преобразователя как описано в Главе Системы питания, выпуска. 8. Отметьте положение главного штока выбора передач на передней вилке в трансмиссии, затем ослабьте стяжной болт и разъедините две части штока. 9. Отсоедините наконечник поперечной рулевой тяги от рычага левого поворотного кулака, как описано в Главе Подвеска и рулевое управление. 10. Отверните три болта, крепящие внутренний защитный чехол левого приводного вала к трансмиссии. 11. Отверните оба болта, крепящие левую стойку подвески к поворотному кулаку. Обратите внимание, что на краю головки болта имеются пазы, и болт после отворачивания гайки необходимо выбить. 12. Аккуратно отделите внутренне соединение левого приводного вала от трансмиссии. Подвяжите приводной вал в стороне. 13. Отверните верхний болт, крепящий правую стойку подвески к поворотному кулаку. Обратите внимание, что на головке болта имеются пазы, и после снятия гайки болт необходимо выбить. 14. Ослабьте (не снимайте) нижний болт, крепящий стойку к поворотному кулаку. 15. С помощью подходящей выколотки выбейте цилиндрический штифт, крепящий правый приводной вал к выходному валу трансмиссии. Наклоните поворотный кулак, пока будете освобождать приводной вал из пазов на выходном вале. Подвяжите приводной вал к рулевому механизму. 16. Отверните болты крепления двигателя к кронштейну трансмиссии/крышке маховика. 17. На передней стороне подрамника отверните гайки от передних опор двигателя и уберите пластину с правой опоры. 18. На задней части двигателя, отверните и снимите гайки с болтов, крепящих кронштейн задней опоры двигателя к трансмиссии и гайки стяжного болта задней опоры. Не снимайте болты на этом этапе. 19. Отверните болты и снимите усиливающий стержень между куполами стойки передней подвески. 20. Отверните кабель массы с правой стороны переборки. 21. Извлеките пружинную скобу и снимите датчик спидометра с задней части трансмиссии. 22. Отверните болты или отделите резервуар рулевого управления с усилителем от двигателя и поместите его на двигателе. Отсоедините шланг вакуумного усилителя тормоза от впускного трубопровода. 23. Отсоедините шланг угольного адсорбера от впускного трубопровода. 24. Где необходимо, отсоедините шланг вентиляции картера. 25. Отключите проводку от потенциометра дроссельной заслонки. 26. Отсоедините подающие и возвратные топливные шланги от регулятора давления топлива и топливной магистрали. Обратитесь к Главе Системы питания, выпуска, если необходимо. 27. Присоедините лебедку к сборке двигателя и трансмиссии и слегка приподнимите двигатель. 28. Где применяется, освободите тросик сцепления в двигательном отсеке. 29. Аккуратно поднимите сборку двигателя и трансмиссии настолько, чтобы можно было снять болты задней опоры и кронштейна. 30. Продолжайте поднимать сборку до тех пор, пока не станет возможным выпустить из держателей на подрамнике трубки гидросистемы рулевого управления с усилителем. 31. Поднимите сборку, пока между нижним краем блока цилиндров и подрамником не будет зазор 26 см. Проследите, чтобы электропроводка двигателя не была зажата между трансмиссией и боковиной рамы.

33. С помощью шпателя отделите поддон от основания блока цилиндров. Не используйте отвертку, так как она может повредить контактным поверхности.

Возможные неисправности

Неисправности этой детали случаются, и игнорировать их опасно, так как потеря масла грозит серьезным и дорогостоящим ремонтом ДВС. Диагностировать их легко по подтекам масла — характерной небольшой лужице, которая остается на асфальте после ночной стоянки и мокрому поддону. Причинами подтеканий могут быть:

• слабо затянутый болт поддона картера;
• износ прокладки;
• слабая затяжка сливной пробки;
• трещины в металле.

Трещины в металле являются куда более серьезной проблемой, чем плохо затянутый болт. Они могут появляться в результате ударов о крупные камни, бордюры и тд. Даже в том случае если под картер установлена защита, треснуть он может из-за несоблюдения моментов затяжки болтов, рекомендованных производителем. Также трещина может возникнуть, если после замены масла или ремонта сильно затянуть сливную пробку. Она имеет слегка коническую форму, изготовлена из более твердого метала, и может разорвать поддон. Такую трещину трудно увидеть, и некоторые работники сервисов, пытаясь устранить течь возле пробки, затягивают ее еще сильнее, чем впоследствии усугубляют ситуацию.

Стоит отметить, что небольшое «отпотевание» вокруг масло-сливной пробки, при отсутствии капель и потеков, является нормальным явлением.

Поддон картера двигателя: ремонт

Часто ремонт или восстановление поддона картера двигателя можно осуществить самостоятельно.

Когда течь возникает в районе прокладки между поддоном кратера и блоком цилиндров, прежде всего стоит проверить затяжку болтов/гаек крепления. Затягивать болты необходимо согласно моментам затяжки, рекомендованным производителем, иначе можно сорвать резьбу или спровоцировать появление трещины – тогда придется делать более сложный и дорогостоящий ремонт, восстанавливая герметичность картера двигателя.

Если затяжкой болтов устранить течь не удалось, необходимо заменить прокладку. В этом случае, без снятия поддона не обойтись. Это не сложно сделать из смотровой ямы, на эстакаде или подъемнике. Как снять и установить поддон картера двигателя самостоятельно мы рассмотрим далее.

Самой легкоустраняемой неисправностью можно считать плохо затянутую сливную пробку, ее могли просто забыть хорошо затянуть после очередного ТО. Затягивается она при помощи соответствующего ключа, усилием руки, не применяя дополнительных рычагов или труб.

А вот если вы диагностировали в своей машине трещину поддона картера, то лучший способ ремонта — его полная замена. Однако бывают ситуации, когда автомобиль редкой модели или новая деталь стоит достаточно дорого, есть несколько способов восстановления ее целостности. Например, с помощью клея, сухой сварки или сварки аргоном.

Снятие и установка поддона картера двигателя

Рис. 15.3. Вверните пробку

Снятие

1

Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подставки (см. ‘Поддомкрачивание автомобиля и установка его на подставки»).

2

Снимите защиту двигателя.

3 Подставьте под двигатель подходящую ёмкость, отверните сливную пробку поддона и слейте масло из двигателя в ёмкость, □чистите поверхность, прилегающую к пробке, и вверните её на место (рис. 15.3). Выньте щуп для контроля уровня масла.

4

Установитепереднююоблицовкукузовз в положение для ремонта в моторном отсеке, не отсоединяя от радиатора шланги и не отсоединяя электропроводку. Первым делом снимите передний бампер, как описано в главе 11, отсоедините шумоизоляцию и отсоедините воздухозаборник, установленный между передней облицовкой и воздушным фильтром. Отверните крепёж теплообменника гидроусилителя руля, отсоедините электропроводку с левой стороны радиатора. Отверните болты, крепящие переднюю облицовку/передний брус к кузову. Отверните 2 болта, крепящие переднюю облицовку сверху к крыльям автомобиля (по одному спереди/сверху каждого крыла и по одному сбоку каждой фары). Снимите направляющие бампера под каждой фарой, отсоедините их от крыльев. Отсоедините с водительской стороны соединитель троса, отвёрткой откройте соединитель и отсоедините две части троса друг от друга. С помощником отведите переднюю облицовку как можно дальше вперёд. Вверните резьбовые стержни, чтобы зафиксировать переднюю облицовку в этом положении.

5 Снимите ремень привода вспомогательных устройств. На автомобилях с кондиционером пометьте на ремне привода компрессора направление его вращения, отверните крепёж ролика натяжителя и снимите ремень.

6

Снимите вентилятор вязкостной муфты. В двух словах делается это так: вставьте с задней стороны болт, чтобы удержать муфту от проворачивания, и ключом Аллена с задней стороны отверните крепёжный болт.

7

Отверните кронштейн передней реактивной штанги к двигателю (автомобили с кондиционером) или к подрамнику (автомобили без кондиционера).

8

На автомобилях с кондиционером отверните крепёж продольной стойки, отверните крепёж опоры реактивной штанги и её кронштейна к двигателю.

9

Разрежьте крепления (хомуты) электропроводки стартера под опорой двигателя.

10

На двигателях с турбонаддувом ослабьте хомут и отсоедините шланг от воздуховода на передней облицовке кузова.

11

Отверните болты и снимите задний кронштейн впускного коллектора.

12

Отсоедините левую заднюю опору двигателя.

13

Пометьте установку опор двигателя с каждой стороны, отверните нижние гайки. Снимите левую опору.

14

При необходимости снимите верхнюю крышку двигателя.

15

Установите над моторным отсеком таль или тельфер и застропите двигатель. Поднимите его насколько возможно высоко, но не оторвите шланги, электропроводку и т.д.

16

Подоприте передний подрамник с обеих сторон домкратами. Обрисуйте подрамник, чтобы установить его точно так же, как он был установлен: это нужно для того, чтобы не нарушить углы установки передних колёс. Отверните сначала 2 передних крепёжных болта подрамника, а затем задние болты. Опустите подрамник со стабилизатором поперечной устойчивости.

17

На автомобилях с механическими коробками передач отверните гайку левой опоры коробки передач настолько, чтобы её конец совпал с торцем болта (это примерно
4
оборота).

18

На автомобилях с автоматическими коробками передач ослабьте задний болт левой опоры коробки передач на несколько оборотов. Выверните передний болт.

19

На всех автомобилях ослабьте на несколько оборотов задний болт правой опоры коробки передач. Вывериитепередний болт.

20

На двигателях с турбонаддувом отверните болты фланца и отсоедините трубку отвода масла из турбонагнетателя от поддона двигателя. Снимите прокладку.

21

При необходимости отсоедините электрический разъём датчика температуры/ уровня масла. Отверните болты поддона. Отметим, что на автомобилях с механическими коробками передач добраться до двух задних болтов крепления поддона картера двигателя можно через вырезы в маховике — проверните маховик (рис. 15.21,а, б).

22

Снимите поддон и прокладку. Если поддон «приклеился», то постучите по его торцу выколоткой из мягкого металла (рис. 15.22,а,б).

Рис. 15.21,8. Отверните зедние болты поддоне (маховик снят]

Рис. 15.21,6. Отверните зедние болты поддоне через вырезы

Рис. 15.22,а. Снимите поддон…

Рис. 15.22,6. …и прокладку

Рис. 15.25. Нанесите герметик в местех, где к поддону прилегеют корпусе передней и эедней манжет

Установка

23

Тщательно очистите контактные поверхности блока цилиндров и двигателя. На двигателях AHL, ANA и ARM рекомендуется герметик удалять щёткой из проволоки, надетой на электродрель.

Двигатели АН L, ANA и ARM

Предостережение: Не наносите на поддон слишком много герметика, полагая, что чем его будет больше, тем лучше он уплотнит стык. Излишки герметика могут оторваться, попасть в масляную магистраль двигателя и забить ев квнвлы.

24

Нанесите полосу герметика шириной
2…3
мм на контактнуюповерхностьподдона. Полоса должна огибать отверстия для болтов с внутренней стороны. Сразу после этого установите поддон и наверните болты от руки.

Замечание: Если двигатель и коробка передач сняты, то убедитесь в том, что коней кронштейна установлен вровень с промежуточной пластиной. Если пластина снята, то примите её толщину равной О.В мм и установите поддон так, чтобы после установки пластины они были бы вровень друг с другом.

Без промедления затяните болты поддона требуемым моментом. Прочтитена упаковке герметика о времени его полного схватывания. Обычно оно составляет около тридцати минут. После этого можно заливать масло.

Чтобы установить поддон легко и сразу же на своё место, вверните в отверстия под болты поддона насколько шпилек Мб. Посла этого наверните боты поддона, выверните шпильки и вверните в эти отверстия болты.

Двигатели ADP. ADR, ANB. АЕВ, APT, APU и ARG

25

Нанесите немного герметика на поверхность в местах, где к поддону прилегают поверхности корпусов передней и задней манжет двигателя (рис. 15.25).
2 6
Установите на поддон новую прокладку, установите поддон и наверните болты. Герметик не требуется. Затяните болты в диагональной последовательности требуемым моментом.

27

Установите кронштейн, крепящий коробку передач к двигателю и затяните болты.

Замечание: Если двигатель и коробка передачсняты. то убедитесь в том, чтоконец кронштейна установлен вровень с промежуточной пластиной. Еслиппастина снята, то примите её толщину равной О.В мм и установите поддон так, чтобы после установки пластины они были бы вровень друг с другом (рис. 15.87).

Все двигатели

28

Оставшаяся часть установки производится в порядке, обратном снятию. Затяните крепёж, дпя которого оговорены моменты затяжки.требуемыми моментами. По завершении залейте в двигатель масло
.
Рис. 15.27. Совместите поддон с задней стороной двигетеля при помощи линейки

Как самостоятельно снять и установить масляный поддон

Это не сложная процедура, под силу большинству автолюбителей, хотя и требует некоторых навыков ремонта и наличия инструментов. В зависимости от марки автомобиля возможны нюансы. Например, в автомобилях ВАЗ классического семейства, с продольным расположением двигателя, нужно приподнимать движок. Поэтому перед тем как приступать к самостоятельной разборке, ознакомьтесь с руководством по ремонту вашего автомобиля.

Порядок демонтажа масляного поддона:

• Подготовьте чистую тару – это может быть канистра с широким горлышком либо обрезанная. Ее объем должен соответствовать, кол-ву масла в двигателе вашей машины;
• Заедьте на смотровую яму или эстакаду, вам будет удобней, если она будет достаточно глубокой, чтоб можно было стоять под машиной во весь рост;
• Прогрейте двигатель до температуры 50-60 градусов, моторное масло станет более жидким и текучим;
• Если установлена защита моторного отсека, то снимите ее, обычно она крепится на 3-4 болта;
• Аккуратно выкручивайте сливную пробку, подставив под нее заранее подготовленную тару, будьте осторожны — масло обязательно потечет вам на руки и возможно куда-то еще;
• Открутите масло-заливную пробку. После откручивания заливной пробки поток вытекающего масла резко усилится, следите за тем, чтоб оно текло в канистру и потери были минимальны;
• Дождитесь, пока все масло стечет, и приступайте к откручиванию болтов/гаек крепления;
• Если все болты откручены, а поддон картера не снимается усилием рук, это означает, что произошло склеивание деталей. Нужно по нему постучать резиновым молотком, аккуратно поддевать отверткой или другим плоским предметом, но так чтоб не повредить места соединения. Из-за царапин в дальнейшем может образоваться течь.

Теперь, когда поддон снят, можно проводить ремонт, а также увидеть устройство картера.

Монтаж проводится в обратной последовательности. Сливную пробку нужно сразу вкрутить в поддон, а масло заливать через заливное отверстие в последнюю очередь. Рекомендуется совместить ремонт поддона с заменой масла. Важно следить за правильной затяжкой болтов и пробки, о чем уже упоминалось.

Прокладка

Именно прокладка обеспечивает герметичное соединение частей двигателя. При покупке следите за соответствием артикула. Отремонтировать изношенную прокладку не возможно. Рекомендуется после каждого снятия поддона картера, при установке, осуществлять ее замену. При этом нужно тщательно и очень аккуратно очистить поверхности, которые будут соприкасаться, от остатков старой прокладки и герметика.

Чтоб улучшить свойства прокладки, можно использовать графитную смазку, специальный герметик для картера двигателя, либо любой термостойкий герметик на основе силикона.

Графитная смазка наносится на обе стороны прокладки тонким слоем, после сборки она заполняет микро-полости, а под действием высоких температур твердеет.

Использовать специальный герметик предпочтительней, он наносится тонким равномерным слоем по всей площади прилегания, на поддон и на блок цилиндров. После сборки герметик высохнет и, как бы, склеит поверхности, обеспечив плотное прилегание и герметизацию.

Некоторые мастера используют герметик вместо прокладки, в таком случае его слой должен быть более толстым, но лучше этот способ оставить на случай, если автомобиль настолько редкий, что к нему трудно найти нужную прокладку.

Масляный поддон – снятие и установка

Снятие

1 Затяните стояночный тормоз, затем поднимите домкратом переднюю часть автомобиля и установите страховочные опоры. Снимите нижний защитный кожух с двигателя.

2 Слейте масло с двигателя и снимите масляный фильтр (см. главу 1 Б). Вытащите масляный щуп.

3 Отсоедините разьем проводки от датчика уровня масла (см. рис. 12.3).

Рис. 12.3. Датчик уровня масла снаружи масляного поддона двигателя

4 Отвернув болты крепления, снимите масляный поддон двигателя. Если он «прирос» к блоку, аккуратно подденьте его небольшой отверткой или пластиковым ножом, просунув ее (его) в стык (см. рис. 12.9). При снятии постарайтесь не повредить стыковочные поверхности поддона и блока, чтобы не спровоцировать протечек.

5 Если необходимо, отверните болты крепления и снимите датчик уровня масла и его прокладку (см. рис. 12.5).

Рис. 12.5. Так выглядит датчик уровня масла внутри масляного поддона

Установка

6 Используя скребок из мягкого материала, удалите следы старой прокладки и герметика со стыковочных кромок блока и поддона, затем протрите их ветошью, смоченной в растворителе для лака или ацетоне.

7 Если был снят, установите датчик уровня масла вместе с новой прокладкой и затяните болты крепления.

8 Нанесите полоску герметика шириной 4-7 мм на стыковочный фланец поддона, обходя болтовые отверстия с внутренней стороны (см. рис. 12.8,а,б).

Рис. 12.8,а. Нанесите герметик на стыковочный фланец масляного поддона…

Рис. 12.8,б…как показано на этой схеме

9 Аккуратно установите поддон на блок двигателя и наживите болты крепления. Начиная от центра, постепенно затяните болты крепления поддона моментом, предписанным в Спецификациях (см. рис. 12.9).

Рис. 12.9. Установка масляного поддона

10 Установка оставшихся компонентов производится в порядке, обратном снятию. Залейте масло и установите новый масляный фильтр. Заведите двигатель и убедитесь в отсутствии протечек.

Холодная сварка

Самый дешевый способ заделать трещину – ремонт холодной сваркой. Надежностью, он не отличается, потому что это не заваривание, а скорее замазывание/заклеивание. Холодная сварка, как правило, состоит из двух компонентов, которые перемешивают между собой, наносят на поврежденное место и дают застыть. Перед этим обязательно нужно обезжирить и хорошо зачистить поврежденный участок. В случае с небольшой трещинкой, можно попытаться герметизировать ее, не снимая поддона. При выборе холодной сварки обращайте внимание на температуру, при которой она сохраняет свои свойства – она должна быть не менее 200 градусов.

Сварка аргоном

Сварка аргоном – это самый эффективный способ удаления повреждений. Таким видом сварки можно заваривать как алюминий, так и любые другие сплавы цветных металлов. Хороший сварщик легко сможет устранить трещину или заварить небольшое отверстие, при этом шов никак не скажется на функционале. Недостаток такого ремонта – высокая цена. Можно конечно сэкономить, если снять деталь самостоятельно и обратится непосредственно к специалистам по сварочным работам. Но в случае с распространенными марками бюджетных автомобилей дешевле обойдется замена поддона картера новым.

Почему повредился картер

Металлический защитный лист, расположенный на днище автомобиля, уберегает картер от повреждений. Но случайная яма на дороге или незамеченный камень на бездорожье может изогнуть защиту. Даже на невысокой скорости, подобный удар способен образовать на поверхности картера трещину. Через небольшое отверстие за несколько дней автомобиль потеряет два-три литра масла.

Рекомендуется проверять днище автомобиля, после удара о ямы и камни!

Другая причина, по которой течёт масло, связанна с износом прокладки картера. Картонная или резиновая прокладка может потерять свои изолирующие свойства со временем, или сместиться из-за удара картера. Устраняется дефект просто — подтягиваем болты крепления поддона.

В любом случае, сначала необходимо выявить причину утечки. Сделать это самостоятельно можно. Но нужна яма или подъёмник, свободное время и опыт. Работа очень грязная и требует инструмента. Более того, утечка может быть совсем по иной причине. Надёжней обратиться к специалистам.