Оперение стрелы
Оперение стрелы может состоять из двух, трех, четырех или даже шести перьев, но стандартное и самое распространенное количество — три. Это число оптимально для быстрой стабилизации стрелы в полете. Для стрелы можно использовать только основные маховые перья, на одном крыле их количество не превышает 10 шт.
Для одной стрелы используются перья только с одного крыла, левого или правого, потому что все перья должны иметь загиб в одну сторону. В качестве оперения лучше использовать простые белые гусиные перья и лучше только из внутренней части пера — жировика, всегда расположенного внахлест с другим пером. Ширина жировика не превышает 1,5-2 см, длина зависит от размера самого пера.
Разделка пера для стрелы
Разделите все перья для стрелы на две части — с правого и левого крыла. Сначала обрезаете основание ствола, далее накладываете шаблон на перо, обрезаете концевую часть пера и само перо. С обоих концов оставляете закладные под примотку, не более 5-6 мм длиной. Ствол пера всегда имеет бороздку с внутренней стороны, вдоль нее разделяете перо на две части. Для этого необходимо положить его лицевой (выпуклой) частью на ровную, твердую поверхность и аккуратно разрезать в два приема: от центра к основанию, затем от центра к хвосту.
Ножницами или ножом обрежьте образовавшуюся полку вдоль стержня, с внутренней части пера, от основания к концу. После этой операции стержень должен напоминать маленький брусок. Разделите всю партию по три пера для приклейки трехперого оперения. Вставьте одно перо в оправку и зажмите его пальцами левой руки так, чтобы остался виден лишь брусок стержня. Обработайте его мелкой шкуркой до гладкого состояния по всей длине. Приклейте перья по трем секторам так, чтобы между ними было точно 120 градусов (рис. 3).
Рис. 3. Изгиб перьев стрелы.
Приклейку нужно осуществлять, отступив от пятки 3-4 см, по одному перу. Если делаете стрелу с пропилом под тетиву непосредственно в пятке, то лучше приклеить первое перо перпендикулярно к оси пропила. Если делаете стрелу с вставной пяткой, то нет никакой разницы, в каком порядке вклеивать перья, главное, чтобы выдерживался 120-градусный угол между ними. Намажьте клеем стержень прямо в оправке и прижмите к месту приклейки пера. Через 5-6 секунд, когда клей схватится, осторожно уберите оправку. Нанесите клей на саму стрелу и прижмите хвостовик стержня вручную.
Если не удалось все три пера приклеить на одинаковом расстоянии от пятки, можно ровно обрезать их ножницами. Далее нужно срезать под углом передние закладные. После того как перья приклеены, приступайте к примотке. Отступив от переднего края пера 5-10 мм и подложив хвостик нитки под будущую обмотку, начните накладывать один виток за другим, приминая дополнительно пальцем закладные, чтобы переход от древка к перу получился наиболее плавным. После того как будут примотаны все три закладные, отрежьте хвостик нитки, торчащий из-под примотки.
Пятка в стреле
Пятка может пропиливаться в стреле, а может быть отдельной деталью из бронзы, кости, рога или плотного дерева. В первом варианте пропил делается до монтажа оперения и наконечника, во втором варианте — уже после. Ширина пропила должна соответствовать или быть меньшей толщины тетивы вашего лука. Грубый пропил делаете острым надфилем на глубину 5-8 мм, затем мелким надфилем придаете ему правильную форму.
Соблюдение углов необходимо для наиболее плотного прилегания тетивы во время максимального натяжения и равномерного распределения нагрузки во время спуска тетивы. Если вы будете монтировать пятку отдельно, то, выточив либо отлив ее по чертежу, вам необходимо вначале просверлить отверстие под шип и добиться плотного прилегания пятки к стреле. После монтажа и примотки перьев необходимо вклеить хвостовик согласно расположению перьев и обмотать ниткой, которая должна остаться после примотки перьев. Пропил в пятке должен располагаться перпендикулярно любому из трех перьев, либо параллельно, на одной оси, если пера всего два (рис. 1).
Рис. 1. Стрелы.
Древко стрелы
Сначала делаете древко стрелы. Выбор материала важен для определения качеств готовой стрелы и зависит от породы дерева, пригодного для изготовления стрел. Ель, ясень, дуб, лещина и даже камыш можно использовать в качестве основного материала. Стандартная стрела имеет длину 75-80 см при диаметре 8-10 мм. Прутья необходимо очистить от коры, высушить на солнце. Сосновые древки можно изготовить из расщепленных на волокна сухих сосновых дощечек и из расколотого на плашки полена. Внимательно их осмотрите.
Линии самого дерева должны идти вдоль древка. Если заготовка кривится, ее можно аккуратно выпрямить над паром. После выпрямления необходимо дать стреле просохнуть несколько дней. Ровное готовое древко имеет смысл проморить обычной морилкой для дерева. Это позволит стреле дольше служить. Отобрав ровные и прямые древки, вы можете их оставить с одинаковым сечением по всей длине или придать им веретенообразную форму, копируя средневековые образцы стрел. Если вы выбрали второй вариант, то ваша стрела должна плавно утончаться к наконечнику и к пятке. Если в центре ее диаметр будет равняться 10 мм, то к обоим концам стрелы диаметр необходимо будет свести до 6-8 мм. Если вырез под тетиву будете делать непосредственно в пятке стрелы, то сужение не должно затрагивать ее, а обрываться, не доходя 1 см до конца стрелы.
Плавный сход можно сделать ножом, состругивая заготовку вдоль волокон от середины к концам, с дальнейшей обработкой мелкой шкуркой, а можно только шкуркой, сначала грубой, затем мелкозернистой. После этого все тело стрелы, за исключением места, где будет стоять оперение, нужно промазать льняным маслом — для сохранности древка от влаги и уменьшения трения во время полета. Если вы решите, что какие-то стрелы получаются недостаточно прямыми, их можно выправить. Для этого нужно к стреле подвесить груз и оставить на несколько дней.
Арбалет.
Примотка перьев к древку стрелы
Примотку перьев к древку стрелы можно выполнять двумя способами. Первый — при помощи иголки прокалывать жировик пера у основания стержня, и второй — наматывать нитку поверх перьев, раздвигая волокна. Нитку наматывают снизу вверх против часовой стрелки. Расстояние между витками должно варьироваться от 5 до 10 мм. Конец нитки заматывает задние закладные перьев и фиксируется таким же вытяжным узлом, как при примотке наконечника.
Возьмите стрелу в левую руку, а кончик нити — в правую, далее, вращая древко по часовой стрелке, натяните нить и прорежьте ею насквозь перо, потом поверните древко и со смещением в 5-10 мм вверх опять прорежьте перо. После того как вы плотно замотаете задние закладные, нужно завязать узел. Чтобы затянуть узел под намотку, можно положить кусочек нити, согнутый пополам, и начать его заматывать.
Далее — все как с обычным узлом: домотав до прорези в пятке стрелы, вставляйте кончик нити с обмотки в петлю и вытягивайте. После этого обрезайте все кончики и промазывайте клеем. Оперение готово. Последнее, что следует сделать со стрелой, это провощить ее. Натрите стрелу воском, и, расплавляя его над огнем, дайте воску пропитать дерево.
Лук спортивный.
Трассерная арбалетная стрела
Зачем она нужна? Если вы собираетесь стрелять в ночное время суток, то, во-первых, обычную стрелу можно легко поменять, а во-вторых, трассерной легче попасть в мишень. Хотя кажется, что это трудная задача, однако это не так.
Берете дюралюминиевую трубку и делаете из нее стакан. Он должен иметь длину двадцать один миллиметров. Наружный диаметр должен быть шесть с половиной миллиметров, а внутренний 5,75 миллиметров.
Теперь вам нужно выточить каемку, к которой будет крепиться пружина размером 4,2 миллиметра. Пружину можно сделать самому, а можно взять уже готовую. Ее можно взять из зажигалки четыре миллиметра в диаметре.
На нашей заготовке нужно сделать уступ, он будет мешать запрессованию пружины в стрелу.
Теперь вам нужно обзавестись тремя батарейками диаметром 5,65 миллиметров. Их соединяете вместе, используя скотч.
Теперь, используя капролон, делаете отражательный пятак. В нем делаете отверстие для светодиодной подсветки. Его диаметр должен составлять три миллиметра, а глубина семь миллиметров.
Используя миллиметровое сверло, просверливаете дырочки для ножек светящегося элемента. Одна из них будет располагаться в центре, другая чуть сбоку. Вторую дырочку делаете таким образом, чтобы она вышла в одном месте с диаметром отражающего элемента. Кстати, его размер составляет 7,8 миллиметра, диаметр же места входа втулки 5,8 миллиметров.
Следует отметить, что это не единственный способ, как можно сделать такую стрелу. Экспериментируйте, подбирая другие комплектующие. Самое главное, что вы поняли принцип трассерной стрелы.
Вставляете светящийся и отражательный элементы до самого конца изделия. Загибаете ножки и отрезаете лишние кусочки. Та ножка, которая находится по центру, скручивается в виде круга, а вторая сгибается к отражающему элементу под углом девяносто градусов.
Теперь нужно, чтобы вы собрали все в одно изделие.
Для этого в корпусе стрелы делаете дырку длиной, как высота стаканчика. Затем натягиваете и утрамбовываете стаканчик до упора, монтируете в него пружинку и вставляете батарейки. Теперь прижимаете отражательный элемент так, чтобы ножка осветительного элемента немного не доставали до стаканчика.
Какие комплектующие необходимы для стрел?
Оперения для стрел бывают из резины, натуральные гусиные. Резиновые оперения отличаются по размеру и форме. Форма подбирается индивидуально под спорт, охоту. Касательно развлечения подходят любой формы и размера. Натуральное оперение напоминает гусиное, перо индюшки, которое обработано специальной краской различного цвета, что по виду можно сказать что оно искусственное. Резиновое так же используется на всех луках, арбалетах, пистолетах арбалетах. Натуральное на классических и традиционных луках. Бывают специальные спортивные оперения спин винг, они идут винтом и клеятся на специальную клейкую ленту, поклейка перьев винтом позволяет стреле быстрее совершать прокрутку, и дольше стабилизироваться во время полёта на дальние расстояния. Хвостовики для стрел изготовлены из пластмасс, чтобы при попадании стрела не ломалась, можно было без особого труда его заменить. Они бывают разных форм, могу иметь разных размеров ловушки, используются под различные виды стрел, нужного диаметра и размера. Даже бывают хвостовик с подсветкой, которые после выстрела подсвечиваются, чтобы без труда можно было бы найти стрелу в темноте. Для лука бывают двух размеров L и S — это размер ловушек под определенные стрелы и толщину тетивы. Так же хвостовики под лук могут быть насажены на само древко с помощью клея, фума, либо одеваются на специальный алюминиевый пин, который предварительно вставлен в стрелу на термоклей, это защищает от попадания стрела в стрелу. Для арбалета хвостовики бывают плоские и с канавкой. С канавкой подразумевают наличие ведущего пера и прорез для тетивы . Плоские используются под ночную охоту, ведущими перьями могут быть любое из трёх, в темноте плохо видно стрелу и сложно искать ведущее перо. Однако не все системы замков воспринимают их, желательно на дорогих современных американских арбалетах использовать хвостовики со специальной канавкой, иначе можно сломать арбалет. Наконечник для стрел бывают спортивные и охотничьи. Спортивные наконечники представляют из себя стальные пулевидные, Бывают разные по весу: 100 и 125, очень редко 180 гран. Охотничьи наконечники выглядят очень грозно, наличие остро заточенного конца, острые лезвия по бокам. Бывают фиксированные, раскрывающиеся, шокеры. Фиксированные рассчитаны на среднюю-крупную дичь, раскрывающиеся на среднюю дичь, шокеры на птичку или мелкую дичь. Бывают разных компаний, самый лучшие и дорогие это Америка, более дешевые и худшего качества это китай. Существуют и такие наконечники как лазерные и звуковые, но это редкость. В лучные стрелы подходят наконечники 5/16 , в арбалетные 11/32. Существует множество способов утяжелить стрелу, и это не поместить песок или камни в стрелу. Существуешь целая инкрустация внутрь стрелы специальных грузиков. Инсерты подбираются индивидуально под каждые виды стрел, иногда они даже не требуются. Наконечник просто вклеивается в стрелу под спорт. Инсерт нужен для смены спортивных наконечников на охотничьи, резьба для арбалетных и лучных стрел одинаковая, разница только в диаметре. Поклеить их можно с помощью космофена, его будет проблематично в будущем оттуда извлечь, но в этом плюс что он не вылетит, при вынимании стрел из специализированного стрелоуловителя. Если в будущем захотите их менять, очень часто, то подойдёт термо клей, при нагревании он становиться жидким, застывает после истечения определенного времени . По поводу кастомизация ваших стрел: используются красивые яркие с рисунком наклейки, их функция еще в создании грунтовки для поклейки перьев, чтобы они служили дольше. Для комфортной стрельбы в целом, существуют выниматели для стрел. Они изготовлены из плотной резины, что позволяет при вынимании стрел не повредить руку, исключает скольжение, позволяет не погнуть, не сломать стрелы. Они бывают различных форм, квадратные под два диаметра стрел, прямоугольной формы под вашу руку. На них предусмотрены карабины для ношения на колчане, на поясе. Очень хорошо работают в связке со специальной смазкой для стрел на основе силикона, что позволяет без труда вынуть стрелу, быстро и безопасно.
Наконечники и гарпуны для подводной охоты
Гарпун для подводной охоты является элементом, который отвечает за меткость выстрела, удержание рыбы после выстрела. Траектория полета гарпуна также зависит от формы и конструкции наконечника.
Гарпун состоит из стержня, наконечника (может быть съемный), хвостовика и втулки, которая передвигается-скользит по гарпуну.
Основа гарпуна – стержень или стрела, изготавливается нержавеющего металла (нержавейка или титан), бюджетные варианты могут быть изготовлены из обычной стали и покрыты напылением для предотвращения появления ржавчины. В некоторых случаях гарпун может быть изготовлен из легких металлов – алюминий, дюраль или из композиционных материалов (углепластик с добавками стеклоткани).
Требования к материалу гарпуна: прочный сплав, не гнущийся и не подверженный коррозии, особенно в морской воде. При использовании гарпуна, изготовленного из закаленной, стали, вы получаете возможность меткого выстрела и идеальную прямую форму стрелы гапуна. Но необходимо учитывать, что закаленная сталь подвержена сколам и ломке, особенно там, где есть изменения структуры металла (насечки, резьбовые соединения).
Если подводная охота будет на крупную рыбу 5-50 кг, то лучше выбрать обычную сталь из нержавейки – при неудачном выстреле стержень согнется, но не раскрошится.
Наиболее распространенные стержни-стрелы гарпуна имеют следующую форму:
– Круглое сечение стержня
– Полый или трубчатый стержень
– Шестигранный стержень гарпуна
– Шлифованные с двух сторон
– Фрезерованные с канавками для зацепа
Спусковой механизм в подводных ружьях может быть разный и способ крепления гарпуна будет отличаться. У пневматических ружей спусковой механизм блокирует гарпун по специальному фиксатору-канавкам на гарпуне. Для арбалетов в теле гарпуна имеются проточки-зазубрины, за которые крепится натяжитель – тяж.
Стандартные стержни гарпуна имеют в передней части проточку и шептало захватывает стрелу именно за нее, линь в данном случае привязывается за отверстие. Такие гарпуны используются в подводных ружьях с передним зацепом. Любая проточка ослабляет стержень гарпуна, при выстреле линь, так как фиксируется в передней части, направляет гарпун немного в строну.
Для начинающих рекомендуется использовать стрелы-стержни цилиндрической формы, которые снабжены втулкой-бегунком для привязки линя, который при выстреле скользит по телу гарпуна. При выстреле втулка фиксируется в хвосте гарпуна – тем самым немного стабилизируя его траекторию.
Для профессиональных подводных охотников рекомендуется использовать фрезерованные стержни, имеющие две или более канавок. Такие гарпуны дороги в изготовлении, так как весь гарпун изготавливается из цельного куска металла фрезерованием и сохраняет свою прочность на изгиб и удар.
Стержни гарпунов, изготовленные из трубок сейчас, уже практически не применяются. Изготовлялись они из твердого металла – нержавейка, титан. Полость трубки могла быть заполнена полностью или частично материалом для улучшения динамических свойств гарпуна при движении в воде.
Еще одна разновидность гарпунов для подводных ружей – это изготовленные из титана, кевларовой стали, комбинированных композитных материалов (карбон-металл, стекло-карбон-углерод). Такие гарпуны немного толще и жестче чем стальные, такими гарпунами хорошо пользоваться при подводной охоте где много камней и дальность выстрела небольшая. К примеру, гарпун из титана при диаметре 8 мм имеет вес такой же, как и стальной диаметром 6.5 мм. Далеко конечно такими гарпунами не выстрелишь – меньший вес не дает возможность при выстреле передать гарпуну много кинетической энергии и соответственно при большой дистанции он не сможет преодолеть сопротивление воды и сохранить достаточную силу для прострела рыбы. Иногда титановые гарпуны ставят на пневматические ружья для подводной охоты – но для достаточной кинетической энергии длина гарпуна должна быть 600 -650 мм. Очень удачно можно на таких титановых гарпунах применять более тяжелый наконечник из закаленного металла или нержавейки длиной 150-200 мм.
Из новинок можно выделить стержни гарпунов в углеродной-карбоновой оболочке. Такие стержни сочетают качества металлических и титановых гарпунов. Здесь еще нужно отметить, это касается не только типов гарпунов а в целом охоты, такие гарпуны не имеют металлического блеска и при охоте в море, где прозрачность воды большая отблеск металла может спугнуть рыбу. Теперь давайте поговорим о наконечниках гарпунов для подводной охоты (передняя часть гарпуна).
Для чего нужен наконечник для гарпуна?
Суть наконечника – пробить рыбу и с помощью фиксаторов-флажков не дать ей сойти. Самые простые – одноконечники. На резиновых ружьях таитянские гарпуны – стальной длинный стержень, имеющий на конце заточку (существуют различные виды заточки, выбор их зависит от места охоты, вида рыбы и прочих факторов) и раскрывающийся после пробоя рыбы фиксатор или застревающий в теле рыбы. С первого взгляда съемный наконечник удобнее снимать, но представьте как это будет не удобно в воде, при дергающейся рыбе , в итоге наконечник можно просто выронить и потерять при откручивании.
Если рассматривать тип наконечника таитянский гарпун – для его извлечения он прижимается к гарпуну и вращением вокруг собственной оси выводится из раны рыбы, как бы выкручивается. Время затраченное на извлечение съемного наконечника будет больше, чем на извлечение таитянского наконечника. Это важно на соревнованиях или при охоте на стаю рыбы, которая не еще не ушла пока вы извлекали наконечник. К тому же, таитянский гарпун не имеет соединений , он прочнее и ровнее и практически не может открутится самостоятельно.
Удобно использовать такие гарпуны с совмещенным (съемным) наконечником как на арбалетах, так и на пневматических ружьях.
Вообще резьбовое – съемное соединение наконечника гарпуна дает возможность использовать с одним стержнем разные варианты наконечников, иногда очень даже специфические.
Шаг резьбы для наконечников гарпуна применяется разный. Для итальянских ружей, например, шаг резьбы составляет 1мм. Шаг резьбы может быть и меньше. Чем меньше – тем больше витков на той же площади наконечника можно уместить. Чем больше витков – тем меньше вероятность что наконечник слетит или гарпун деформируется из-за резьбового соединения при ударе. Также важно как стыкуется наконечник с гарпуном – место стыковки должно быть без резких изменений диаметра, не должно быть зазоров, наконечник должен садится плотно и без люфта. Основная нагрузка на гарпун при ударе будет как раз на резьбовую часть гарпуна. Здесь же он чаще и ломается.
Наконечники гарпуна с откидным флажком практически самые надежные. Флажек при выстреле лежит на стержне гарпуна и пробив рыбу раскрывается с другой стороны, тем самым предотвращая сход рыбы с гарпуна. Наконечники с флажками-фиксаторами для зарядки требуют специальные упоры. Такие флажки имеют длину 50-60 мм и крепятся к стержню заклепкой.
Для самостоятельного изготовления подходят проволочные флажки. Правда фиксация их после пробоя в рыбе менее надежна чем у флажковых. Для охоты на крупную и сильную рыбу они не всегда подходят – такая рыба в состоянии разогнуть проволоку и уйти с гарпуна.
Если подводная охота будет производится на крупную рыбу – лучше использовать флажковый наконечник с двумя флажками. После пробоя рыбы они раскрываются в противоположные стороны и надежно фиксируют рыбу на гарпуне. Нужно следить, чтобы флажки располагались на одной оси и раскрывались без усилий, свободно. Иногда используют более двух флажков, несколько групп. Первая группа два флажка, за ней идет еще одна группа или один флажек.
Так называемый X-образный наконечник имеет высокую проникающую способность, сопротивление движения в воде у него минимальное и практически не отклоняется в сторону.
Существует еще Т- образный наконечник (конструкция Лагутина) – сложен в изготовлении и боится прямых попаданий в камень. Его достоинства – прямая траектория полета, в раскрытом состоянии автоматически сворачивается при выстреле и раскрывается после попадания в рыбу. Гарпун с таким наконечником легко заряжать.
Наконечники с накаткой выполняют из мягкого металла – бронза или латунь, применяют на тонких гарпунах (6-6.5 мм) для небольшой рыбы, они очень удобны в ружьях с передним зацепом. Гарпун с таким наконечником труднее сломать или погнуть при зарядке.Наконечник представляет из себя цилиндр с насечками длиной 10-15 см и диаметром 10-12 мм, заточен или имеет сменный боек. Для зарядки ружья таким гарпуном достаточно обхватить наконечник рукой и вставить гарпун в ствол подводного ружья. На таких наконечниках чаще всего не ставятся флажки, насечка неплохо держит подстреленную рыбу, а толстый стержень не дает рыбе попыток активно пытаться уйти с гарпуна.
Если ваша добыча – крупный трофей, то лучше использовать отделяющиеся наконечники. Наконечник состоит из двух частей, соединенных между собой тросиком. Как только рыба начинает дергаться -наконечник остается в теле, а гарпун болтается рядом на гибком тросе. Такие наконечники используются при охоте на морскую или океанскую рыбу (blue water fishing) – марлин, парусник, тунец.
Гарпуны без наконечника (без флажков) – один из видов гаитянского гарпуна, в основном применяются для добивания рыбы, засевшей в укрытии, из которого ее невозможно вытащить предварительно не убив. Гарпун без флажка не застревает в теле добычи и не будет мешать при вытаскивании трофея сквозь узкие щели гротов.
Заточка наконечника для подводных ружей.
В зависимости от условий водоема, вида рыбы, которая выбрана для подводной охоты, подбирается и способ заточки наконечника и инструмент для заточки.
При изготовлении наконечника на токарном станке проще всего изготовить его с острым конусом или в форме пули, но такое острие гарпуна легко сгибается и быстро тупится, особенно при ударе о камни. Двойной конус наконечника гарпуна лучше выдерживает удары в камни, но, как и стандартный конус, может отлететь-рикошетить от брони-чешуи рыб. Трехгранная или четырехгранная заточка лучше прорезает чешую, но сильно повреждает мягкие ткани. Тип заточки гарпуна “Крест”, также как и “корона”, с первого взгляда, не обычная форма для наконечника гарпуна. Но они исключают рикошет гарпуна, а если попадут в кость рыбы, перерубают ее или просто выбивают позвонок, обездвиживая-парализуя рыбу.
На острие наконечника делают специальные подрезающие канавки и бороздки, зазубрины и “перья”, твердосплавные напайки и вставки. Интересный вариант заточки “тройной радиус” – заточенный таким образом гарпун совершенно не вязнет в дереве и очень хорошо пробивает рыбу.
Еще один способ не стандартной заточки – долото. Если ваш выстрел достаточно точен, наконечник, заточенный в виде долота, легко повреждает позвоночник рыбы, парализуя ее .
После поимки рыбы необходимо вытащить из нее гарпун. Для решения этой задачи придумано много наконечников с фиксаторами флажков. Например можно “выкрутить” гарпун, можно продернуть его через рыбу, а затем, развернув в обратную сторону, вынуть сквозь рыбу (через отверстие раны) обратно. Можно просто отстегнуть гарпун от ружья и продернув линь сквозь рыбу, снова пристегнуть его.
