Проверка натяжения и замена ремня ГРМ 2108 — Энциклопедия журнала “За рулем”

Тянем-потянем – вытянуть не можем

Продолжаем рубрику «Автосервис» и свое знакомство с мелкими и не очень предприятиями из этой сферы. На этот раз основное место действия — Центральный район Тольятти, так как месяцем ранее мы «отирались» на СТО в Авто диагностов-инжекторщиков. А повод для посещения на первый взгляд не такой уж серьезный — всего-то и требовалось, что подтянуть зубчатый ремень газораспределительного механизма (ГРМ) двигателя ВАЗ-2112, ослабший, по нашему мнению (или по придуманной легенде), после недавней его замены. Однако это было не праздное любопытство. Результаты обрыва ремня мы испытали на собственном кармане, который тут же полегчал на 4,5 тысячи рублей, необходимых для замены загнутых клапанов двигателя (см. «СВ» №41, стр. 10). Надо отметить, что именно от этой суммы и вверх начинается отсчет потерь средств владельцем автомобиля при данной поломке. А целостность ремня ГРМ не в последнюю очередь зависит оттого, правильно ли он натянут.

Основной измерительный инструмент — палец

В идеальном случае для проверки натяжения ремня ГРМ на шестнадцатиклапанном вазовском двигателе надо использовать специальный электронный частотомер (так написано в «Руководстве по техническому обслуживанию и эксплуатации»). Но, как выяснилось, прибор этот практически мифический. Забегая вперед, скажем, что ни на одной из СТО нам увидеть его не удалось, и даже двигателисты с большим стажем лишь догадываются, как прибор выглядит. Однако там же, в «Руководстве», подробно описан метод ручной проверки. Он предусматривает проверку натяжения зубчатого ремня в средней части ветви между шкивами распределительных валов. Оно должно быть таким, чтобы под действием предмета шириной 3 мм с усилием в 10 кг прогиб ремня составлял 5,4 мм. Допускаются отклонения в любую сторону не более 0,2 мм. Двигатель должен иметь «комнатную» температуру (+15-30°С). Перетянутый ремень обрывается — прочность нитей корда ограниченна. И чем сильнее натянут ремень, тем быстрее порвутся нити. Ослабленный ремень тоже долго ходить не будет, т.к. при заходе на шкив зубья ремня не попадают во впадины зубьев шкива – происходит подрез и последующий отрыв зубьев от основы. Опять же забегая вперед, хочется сказать, что никто из мастеров никакими замерами себя не утруждает. Доверяют своему пальцу. Мол, опыт, доведенный до автоматизма. Тем временем, согласно научным исследованиям, чтобы довести какое-либо действие до автоматизма, требуется 300 — 400 повторений этого действия. Поэтому все это кажется сомнительным. Мы вооружились требуемым предметом шириной 3 мм, запаслись десятикилограммовой гирей, инструментом, а для контроля прогиба ремня использовали штангенциркуль, обеспечивающий точность измерений в 0,05 мм. Для осуществления процедуры контроля пришлось открутить 4 гайки крепления пластикового экрана ресивера (того самого, на котором написано «LADA 16 valve») и 5 болтов крепления защитного кожуха ГРМ. Пятиминутное дело. Замер на нашей машине показал прогиб ремня в 8,1 мм на холодном двигателе. Явно требуется подтяжка. При таком натяжении ремень при изменении оборотов двигателя на 1 — 2 секунды входил в резонанс и доставал защитный кожух. Это можно было наблюдать через смотровое окошко в кожухе. Тоже непорядок. Затем мы, естественно, прикинулись «чайниками» и отправились в путь.

Хождение по сервисным автосервисам

На первой попавшейся СТО -«полмашины надо разбирать». Пахнет «разводом на бабки». Еще оказалось, что машину перед заездом на станцию надо мыть. На мойке была очередь, поэтому на «Гранд». Доброжелательный молодой человек проверил натяжение ремня и заверил нас, что оно «в норме», волноваться не стоит. Кстати, такой же диагноз нашему ремню вынесли еще на двух СТО (СТО «Форсаж», расположенной на ул. Комсомольской в районе кольца с ул. Ларина, и СТО «Балем» в ГСК «Пламя») из шестнадцати, где мы побывали. Но мы-то знаем, что это не так. На одной из этих станций нам даже авторитетно заявили, что ремень надо ослабить, на другой заверили, что прогиб допускается до одного сантиметра. Чего только не наслушаешься. Некоторые уверяли, что воет помпа, другие — что ролики. Еще раз убеждаешься: сколько людей, столько и мнений. Хотя справедливости ради надо отметить, что мастера на этих трех станциях — честные и хорошие люди, которым действительно небезразлично, что станет с твоей машиной после ремонта, и денег просто так не берут. А вот более чем на 50% автомастерских, которые мы посетили, мастера вообще нам отказали в помощи без видимой на то причины. Показателен один случаи: подъехали к зданию автосервиса на улице Ново) и попытали народ, кто может подтянуть ремень. Народ отвечал, что Петя. Сам Петя в это время играл в карты. Вопрос: «Петр, а ты ремень на «двенадцатой» подтянуть можешь?» — застал его с занесенной над головой картой. Застыв, не глядя в нашу сторону и не опуская руки с картой, он с надеждой в голосе спросил: «Генератора?». Услышав в ответ «ГРМ», Петр разочарованно бросил на игровой стол карту, одновременно промолвив: «Ну его на…!». Для иностранцев слово в конце его короткой фразы можно было бы охарактеризовать, как «непереводимое местное наречие». Оказывается недолюбливают у нас авторемонтники современные двигатели. И побаиваются. Боятся, что если после их работы неожиданно порвется ремень, то претензии владельца машины будут направлены в их адрес. Так что найти того, кто бы взялся подтянуть ремень, — целая проблема. Зато в поисках такого человека нам посчастливилось наткнуться на авторемонтное заведение, чье название можно смело выдвигать на соискание премии Михаила Задорнова: «Торгово-сервисный автосервис «Старт». Правда, «сервисно обавтосервиться» на «Старте» нам не удалось по вышеописанной причине.

Деньги на ветер

Занимательно нам натянули ремень ГРМ на СТО «Престиж», что находится на улице Комсомольской, 86. Слесарь согласился выполнить работу, не раздумывая. Тут же начал отворачивать болты и гайки, снимать крышки и натягивать ремень. Такое рвение весьма похвально, но он даже не проверил, как ремень был натянут до того. Даже не притронулся к нему. Это объясняется одной простой причиной: он просто зарабатывает деньги и ему плевать, что делать — лишь бы клиент платил. За 15 минут работы 100 рублей. Инструментально оцениваем его труд после выполненной работы: прогиб ремня составляет 8,2 мм. Еще слабее, чем было. В итоге деньги потрачены впустую. Думается, что с таким отношением к работе постоянных клиентов у «престижного» моториста нет. Мы начали отчаиваться. Уже два дня колесим по городу, побывав на пятнадцати СТО. Неужели так никто и не натянет ремень, как положено? И совершенно случайно завернули на СТО «Саша», базирующуюся на улице Дзержинского напротив 4-го квартала. Вывеска над небольшим боксом гласила: «Все виды работ». Ремонтник Саша, а может, и не Саша, может Сергей тщательно, не спеша выполнил работу, плюс еще подтянул привод дроссельной заслонки, хотя никто его об этом не просил. Мало того, он еще и болты, крепящие защитный кожух, смазал солидолом. Видимо, ему совесть не позволяла взять «сотню» за натяжение ремня, а с дополнительными работами — пожалуйста. После «Сашиной» регулировки ремень даже субъективно стал прогибаться меньше. Прикладываем 10 кг, замеряем величину прогиба и — о чудо! — получаем 5,6 мм (по заводской инструкции это крайняя степень «расхлябанности» ремня). Не знаем, как у «Саши» получилось то, что получилось, но это отличный результат. И если это не попадание «пальцем в небо», а чуткость рук и отличное знание двигателя, то честь ему и хвала. Остальным же мотористам хочется посоветовать изобрести какое-либо приспособление, позволяющее натягивать ремень ГРМ согласно требованиям завода-изготовителя.

Чтобы не было потом мучительно больно:

*В недалеком прошлом АВТОВАЗ как завод-изготовитель определял срок ходимости зубчатого ремня в 60 тысяч километров. Сейчас эта цифра уменьшена до 45. * Ремень нельзя перегибать. Если при покупке есть подозрения, что ремень в процессе хранения и транспортировки перегибался, то от покупки лучше отказаться. Такой долго не прослужит. * Ремень при эксплуатации должен быть чистым. Не допускается попадания на него масла, антифриза и грязи. Так, например, масло разъедает резину, а грязь — это абразив. Не допускаются на ремне трещины. * Нельзя удалять никакие детали защитного кожуха привода ГРМ. Любой небольшой камень, попавший в привод, сразу же вызовет обрыв ремня. * При замене ремня желательно заменить опорный ролик и ролик натяжителя по той причине, что изношенные подшипники роликов могут начать подклинивать, что приведет к перегреву ремня и появлению на нем трещин.

Ремень газораспределительного механизма или сокращенно ремень ГРМ, является связующим элементом, между распределительным и коленчатым валом. Как правила в прилагающейся к автомобилю инструкции, замена ремня ГРМ строго регламентирована. Помимо замены, ремень ГРМ необходимо периодически проверять, весь срок его эксплуатации, не только на внешние повреждения, но и на натяжение. Ослабленный или сильно натянутый ремень ГРМ способен доставить массу неприятностей автовладельцу.

Натяжение ремня газораспределительного механизма необходимо проверять при замене непосредственно самого ремня, после работ связанных со снятием ремня и периодически, весь срок его эксплуатации.

Проверка натяжения ремня газораспределительного механизма элементарна, не займет много времени и под силу практически каждому автовладельцу. Проверка натяжения ремня ГРМ выполняется при помощи рук, чтобы проверить натяжения необходимо на самом длинном участке повернуть ремень ГРМ двумя пальцами. Если ремень ГРМ с трудом поворачивается примерно на 70-90 градусов, значит, он натянут нормально.

Когда ремень слишком легко поворачивается или наоборот это невозможно сделать. Это говорит, о неправильной регулировки ремня газораспределительного механизма. Первый случай означает, что ремень ослаблен, а второй что он сильно натянут. В любом из этих случаев требуется незамедлительная регулировка ремня ГРМ, иначе это грозит серьезными последствия для автомобиля и значительными финансовыми затратами для автовладельца.

Важно! Правильно натянутый ремень ГРМ, колеблется в приделах 1 сантиметра, от собственной оси.

Существует еще один способ проверки натяжения ремня ГРМ. Чтобы воспользоваться данным способом понадобятся ручные пружинные весы и штангенциркуль. Обзаведясь всем необходимым ручные весы необходимо зацепить крючком в середине между шкивами распределительного вала и тянуть весы до отметки в 10 килограмм. Достигнув необходимой отметки нужно замереть отклонения от стандартного положения ремня штангенциркулем, оно должно составлять 5,5+- 0,2 миллиметров.

нормы натяжения ремня ГРМ

• Нормальным натяжения ремня газораспределительного механизма, принято считать максимальную точку поворота ремня на 90 градусов при усилии в 2 килограмма или 19,6 ньютона.
• Отклонение при воздействии 10 килограмм в 5,5 миллиметра.

Инструменты помощники для натяжения ремня ГРМ

Для регулировки натяжения ремня ГРМ нам понадобятся:

• Специальный ключ для регулировки ремня ГРМ. Если он отсутствует можно воспользоваться двумя гвоздями и отверткой или изготовить подобный ключ из стальной вилки;

• Стандартный набор ключей.

Интересно! В случае отсутствия специального ключа для регулировки ремня ГРМ, его можно изготовить собственными руками из обычной стальной вилки. Для этого необходимо отломить два центральных зубца, немного укоротить боковые и загнуть их.

Натяжение ремня ГРМ своими руками, ход работы поэтапно

Обзаведясь всем необходимым можно приступать непосредственно к натяжению ремня газораспределительного механизма:

1. Открываем капот автомобиля;
2. Снимаем защитный щиток с ремня ГРМ;
3. Ослабляем гайку, которая крепит натяжной ролик;
4. При помощи специального ключа производим регулировку непосредственно самого натяжного ролика. По часовой стрелки ослабляет ремень ГРМ, а против часовой стрелки соответственно натягивает;
5. После регулировки, зафиксировав ролик в необходимом положении, нужно затянуть гайку крепления непосредственно натяжного ролика;
6. Проверяем натяжения ремня ГРМ;
7. Если ремень отрегулирован правильно, устанавливаем на свое место защитный щиток.

Натяжка ремня на 16-ти клапанных моторах ВАЗ

Натяжка ремня ГРМ на приоре и других автомобилях, оборудованных 16-ти клапанными моторами, в целом производится аналогичным образом.

Однако есть небольшие отличия. Так, крышка газораспределительного механизма этих двигателей крепится на 6-ти, а не на 3-х болтах, как в предыдущем случае.

Помимо этого, натяжка ремня ГРМ на силовых агрегатах «ВАЗ-2112» (16 клапанов) осуществляется с помощью двух роликов. Один из них подвижный, использующийся для натяжения. Второй — опорный. » alt=»»> Натягивая ремень «приоровского» мотора или мотора 2112, необходимо соблюдать особую осторожность. Надев и натянув его, необходимо в обязательном порядке попытаться провернуть двигатель вручную.

Если коленвал не удается прокрутить, следует еще раз проверить правильность установки меток. На этих моторах ошибка практически всегда приводит к повреждению клапанов и поршневой группы.

Замена ремня ГРМ, ход работы поэтапно

Для замены ремня газораспределительного механизма нам понадобятся:

• Стандартный набор ключей;
• Специальный ключ для регулировки ремня ГРМ;
• Инструмент для проверки натяжения ремня ГРМ;
• Непосредственно новый ремень ГРМ.

Замену ремня ГРМ собственными руками можно выполнять только людям, обладающим достаточным опытом и знаниями. Неправильная установка ремня ГРМ непременно приведет к дополнительным финансовым затратам.

Подготовив все необходимое можно приступать непосредственно к замене ремня газораспределительного механизма:

1. Открываем капот;
2. Снимаем защитный щиток ремня ГРМ;
3. За болт крепления шкива, при помощи ключа поворачиваем ремень ГРМ так чтобы, поршень первого цилиндра встал в верхней мертвой точке в такте сжатия. Для этого необходимо выставить метки на зубчатом шкиве распределительного вала и крышки ГРМ напротив друг другу.
4. Установив поршень первого цилиндра в необходимое положение. При помощи отвертки фиксируем коленчатый вал в необходимом положении. Для этого ее нужно вставить между зубьями маховика в картере сцепления;
5. Теперь снимаем шкив привода генератора. Для этого откручиваем болт, который крепит его;
6. Ослабляем крепление натяжного ролика и проворачиваем его для максимального ослабления ремня ГРМ;
7. Снимаем старый ремень ГРМ;
8. Ставим свежий ремень ГРМ на шкив коленчатого вала, а после этого на шкив насоса;
9. Заводим свежий ремень ГРМ непосредственно за натяжной ролик;
10. Надеваем свежий ремень ГРМ на шкив распределительного вала;
11. Теперь производим регулировку натяжения ремня ГРМ, как это описывалось выше;
12. Ставим на свое место защитный щиток ремня ГРМ.

• Опытные специалисты рекомендуют производить проверку натяжения ремня газораспределительного механизма каждые 13-15 тыс. километров. Обрыв ремня ГРМ способен загнуть клапана, по статистике это происходит в 87% случаях.

• Ни в коем случае не стоит эксплуатировать транспортное средство с изношенным или неправильно натянутым ремнем газораспределительного механизма. Произвести замену ремня ГРМ или отрегулировать его стоит в разы дешевле, чем последствия от его обрыва.
• Слишком сильная натяжка ремня ГРМ в несколько раз усиливает износ непосредственно самого ремня, а также роликов и подшипников. Ослабленный ремень ГРМ способен перескочить, при этом он загибает клапана и рвет также непосредственно сам ремень, что ведет значительным финансовым затратам.
• В случае, когда ремень газораспределительного механизма перетянут, при езде отчетливо слышен визг.
• Не следует допускать попадания, каких либо смазочных материалов на ремень ГРМ — это значительно сокращает срок его службы.
• При замене ремня ГРМ необходимо также произвести тщательный осмотр всех роликов. По заверениям специалистов, замену всех роликов следует обязательно производить по каждым четным заменам ремня ГРМ, то есть каждую вторую замену ремня газораспределительного механизма меняем и ролики.

Как натянуть ремень ГРМ?

ГРМ — газораспределительный механизм. Это устройство позволяет синхронизировать работу коленчатого и распределительного вала. Фактически при разрыве ремня ГРМ, который как раз и отвечает за синхронизацию, автомобиль никуда не поедет. Наша статья расскажет о том, как натянуть ремень ГРМ, если он ослаб, а двигатель автомобиля не дает нужных оборотов.

Как работает ремень?

Устройство и способ работы этого автомобильного расходного материала довольно прост. Короче говоря, гусеничный ремень представляет собой просто длинную резиновую ленту, которая прикреплена как к шкиву коленчатого вала, так и к роликам всех компонентов двигателя, которые необходимо привести в движение.

Когда коленчатый вал двигателя вращается, вместе с ним приводится в движение ремень катушки, который, в свою очередь, приводит в действие кондиционер, генератор переменного тока, водяной насос, вентилятор охлаждения, гидравлический руль и т. д.

Другой способ подтянуть ремень ГРМ

Некоторые мастера используют и другой способ правильной натяжки ремня. Для начала нужно найти динамометр. Этот прибор позволяет оценить силу давления, ну а в нашем случае натяжения. Теперь на глаз установите нужную, как вы считаете, степень натяжения и закрутите гайку затяжного ролика. Зацепите динамометр за ремень и натяните его на себя. На табло вы увидите получившийся показатель. Нормой для натяжки ремня ГРМ считается 2 кгс. Основываясь на данных измерительного прибора, можно менять натяжение в большую или меньшую сторону. Таким методом проб и ошибок можно добиться идеальной работы устройства.

Кроме того, многие специалисты советует следить за уровнем смазки механизмов ГРМ. Ее обильное количество или любая жидкость, попавшая на ремень, может привести к тому, что он просто выскочит из всей системы. А вот обрыв ремня как раз происходит из-за отсутствия необходимого количества масла в системах двигателя или из-за его перегревания.

На многих современных ДВС натяжение ремня грм проводится автоматически, механику лишь надо зафиксировать положение ролика-натяжителя. Но силовых установок, где ремень натягивается обязательно с ручной проверкой, тоже не мало. Как правило, с этим делом на ура справляются руки опытного мастера. Новичку будет гораздо сложнее это сделать. Мы попытаемся в статье привести рекомендации и советы, которые значительно облегчат для них задачу диагностики натяжения резинового кольца грм.

Как натянуть ремень ГРМ. Правильная натяжка ремня ГРМ на «Калине», и не только

Тому, кто хоть что-то понимает в автомобилях, объяснять, как важно натянуть ремень ГРМ правильно, не нужно. Удары по кожуху при слабой натяжке ремня ГРМ – это самое безобидное. Далее ремень может перескочить через зубья, а это влечет за собой нарушение фаз газораспределения.
Значительное перескакивание ремня ГРМ через зубья иной раз может повлечь за собой практически те же плачевные последствия для двигателя, что и полный обрыв. Вот почему правильной натяжке ремня ГРМ при его замене нужно уделять самое пристальное внимание.

Как натянуть ремень на «Калине»

Рассмотрим правильную натяжку ремня привода газораспределительного механизма на примере двигателя Лады «Калины».

Итак, перед тем как натянуть ремень ГРМ, мы глушим двигатель после работы на холостом ходу на нейтральной передаче. Но коленчатый вал в таком случае останавливается не как угодно, а лишь в тех положениях, в которых силы, действующие на него, уравновешены.

Наша задача — перед тем как натянуть ремень ГРМ, обеспечить равномерное вращение коленвала с минимальным сопротивлением.

1. Выкручиваем свечи зажигания: сжатие в цилиндрах на натяжку ремня ГРМ устранено.

2. Избавляемся от влияния на натяжку ремня ГРМ силы пружин: вывешиваем одно из ведущих колес автомобиля, включаем высшую передачу и вращаем колесо руками. Положение, в котором сопротивление вращению почти отсутствует, означает, что силы пружин приведены в равновесие – именно то, что нам и нужно.

3.Теперь выключаем передачу, и можно приступать непосредственно к натяжке ремня ГРМ.

Величину натяжки ремня ГРМ я регулирую не на «глазок» а при помощи элементарного динамометра и простого ключа, изготовленного своими руками (см. рисунок).

На расстоянии 100мм на плече ключа сделано углубление, за которое цепляем крючок динамометра. Правильной натяжке ремня ГРМ соответствует усилие 2кГс.

Достигнув этого усилия, прижимаем изогнутую часть ключа к торцу болта шкива распределительного вала и держим в этом положении. Затягиваем гайку натяжного ролика.

Всё. У нас получилось натянуть ремень ГРМ идеально.

znay-i-umey.ru

Ваз «десятка»

Популярный автомобиль, оснащенный двигателем с ременным приводом грм. Резиновую ленту ГРС механизма производитель рекомендует менять уже через 40-45 тыс. км пробега, но пренебрегать диагностикой до этого срока тоже нельзя. Принцип – «поставил новый ремень и забыл о нем», надо искоренить понимая, что руководствуясь этим правилом, ни к чему хорошему не придешь.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Внимание. Очень важно регулярно проводить диагностику техсостояния ремня и его натяжения.

Для того чтобы проверить натяжение сегодня используют особые электронные приборы, хотя можно обойтись и без них. Только на самом резиновом изделии грм не должно присутствовать ни капельки масла, грязи или следов надрыва. Все должно быть практически идеально чисто, без расслоений, чтобы диагностика прошла наиболее эффективнее. В противном случае, лучше не возиться с диагностикой, а сразу заменить ремень на новый, устранив причину, из-за которой он стерся или на него попала смазка.

Еще одно важное условие: проверка должна осуществляться на холодном ДВС.

Сам процесс проверки и регулировки выглядит следующим образом:

• Весы-безмен фиксируются за рукоятку ключа. Можно прикрепить их изолентой к торцевому ключу так, чтобы крючок весов находился не внизу, а поверх ключа. Другими словами, требуется сделать все так, чтобы замеривание осуществлялось при нажимании.
• Теперь следует демонтировать крышку-защиту ремня переднюю.
• Переднее колесо «восьмерки» придется поддомкратить, а затем снять правый брызговик двигательного отсека.
• 17М ключом провернуть коленвал за болт, и тщательно осмотреть ремень на дефекты.

Теперь непосредственно о процессе диагностики:

• Вначале проверяется соответствие натяга в середине изделия, там где ремень сидит между звездочками распредвалов. На ремень ставится длинный штырь, сверху надавливается, полученным из безмена и ключа инструментом. Сила нажима должна быть равна 10 кг. Одновременно следует замерить, используя штанген-циркуль провес относительно установленного штыря.

Внимание. Если натяжение точное, прогиб должен составлять значение 5,4 мм. В противном случае, придется осуществить регулировку. Если значение меньше, то натяжение чересчур сильное, если большее – ремень натянут слабо.

Регулировка осуществляется так:

• Ослабляется гайка, фиксирующая ролик-натяжитель (17М).
• Осуществляется натяжка или ослабление ролика.
• Гайка обратно затягивается в намеченном положении.

Примечание. Следует фиксировать гайку так, чтобы ролик не двинулся с места, его нельзя отпустить.

Важно также помнить, что излишний натяг резинового кольца грм убавляет его ресурс, а также легко может привести к выходу из строя ролика-натяжителя и даже помпы. Не стоит слушать тех лже-мастеров, которые утверждают, что сильное натяжение якобы устранит все проблемы с ремнем.

Слабое натяжение – это всегда перескок ремня по зубчикам распредвальной звездочки, что неминуемо приводит к нарушению фаз ГРС механизма. Наоборот, сильная натяжка – это износ подшипником того же самого ролика или водяной помпы, а также непосредственный износ ремня.

Натяжение можно проверить и с помощью спецприбора, например такого как «Контитег». Принцип его функционирования довольно прост, надо лишь измерить амплитуду колебаний ремня.

Делается все так:

• Прибор «Контитег» подносится к ремню.
• Пальцем руки надо щелкнуть по ремню.
• Сверить показания амплитуды с табличными данными.

Прибор всегда идет с подробным описанием работы, в кейсе. Он состоит из прибора с показаниями, а также датчика, который и надо подносить к ремню (на расстоянии 1 см).

Внимание. Крайне важно, чтобы датчик «перекрывал» ремень только половиной своей длины.

Когда необходимо заменять ремень ГРМ и выставлять метки

Изношенный ремень ГРМ без преувеличения можно назвать «бомбой замедленного действия»

Важность этого элемента в системе автомобиля сложно переоценить. Обычно его выполняют из качественной резины, ресурс которой рассчитан на 50-60 тысяч км пробега

Но, если транспортное средство эксплуатируется в неблагоприятных условиях, интервал замены будет уже другим.

Замена ремня и помпы – процесс затратный в трудовом и финансовом плане. Но вся работа обойдется намного дешевле, чем ремонт вышедшего из строя двигателя по причине обрыва зубчатого механизма. Ни в коем случае не нужно экономить денежные средства и откладывать «на потом» плановое обслуживание автомобиля

В большинстве случае, интервал замены указан заводом-изготовителем в документации к транспортному средству. Помимо заложенного в ремень ресурса, стоит учитывать и следующие факторы, сокращающие срок эксплуатации резинотехнического элемента:

1. Попадание моторного масла на поверхность ремня ГРМ
2. Образование течи переднего сальника коленчатого вала
3. Неисправность натяжного ролика
4. Заклинивание помпы

Как видим, в системе авто может быть достаточное количество поломок, которые прямо воздействуют на срок эксплуатации ремня. Если наступил срок плановой замены, либо его ресурс был преждевременно исчерпан, недостаточно просто заменить старый механизм новым – необходимо также позаботиться о корректности монтажа. Чтобы успешно проделать всю работу, достаточно вооружиться необходимым инструментом, и знать, как выставить ремень по меткам.

Ауди 100

Вообще на Ауди была произведена в 1991 году модернизация почти всех двигателей. Благодаря ей в направлении урезания оборотов сдвинулись оптимальные значения мощности. Таким образом, это сказалось непосредственно на характере натяга резинового кольца грм.

Следует знать, что изначально ремень на Ауди натягивался при помощи помпы. Делалось это фактически единственный раз, а далее при замене новый ремень ставился без всяческих регулировок.

После модернизации вместо неподвижного ролика установили подвижный, наделенный системой термокомпенсации. Поставлялся этот ролик-узел в сборе, стоил около 130 долларов, но владельцы редко пользовались оригинальными и ставили дубликаты за 20 долларов, дабы сэкономить средства при замене. Но в результате этого у некоторых владельцев Ауди начинались проблемы, ремень периодически смещался, сползал с места.

Задача регулировки ремня грм Ауди сводится к тому, чтобы удалось скрутить ремень на 90* или другими словами, на одну четверть полного оборота. Ниже приводится инструкция, что и как сделать, если натяжение сильное или чересчур слабое.

1. Терморолик проверяется только на холодную.
2. Изначально напряжение ремня должно быть равно 0.

Продолжаем:

• Штанценциркулем выставляется расстояние между фиксатором ролика и его вращалкой (назовем его «А»). Оно должно быть равно 49 мм.
• После этого надо запустить ДВС, но сразу же заглушить, как только включится вентилятор.
• Теперь заново проверить расстояние «А». Изменения не должны быть меньше/больше 7,2-7,3 мм.

Внимание. Если расстояние «А» меньше вышеприведенных значений, следует заменить ролик. Терморолик выполняет на Ауди несколько функций. В зависимости от температуры ДВС, прибор изменяет натяжение ремня. Следует знать, что при сильном нагреве мотора натяжение автоматически ослабляется.

Это термоустройство ходит примерно около 150 тыс. пробега, но исключения бывают.

Какой ремень ГРМ выбрать на замену

По статистике, отечественные автовладельцы, выбирая автозапчасти для своих машин, предпочитают такие бренды, как Лимфордер, Контитех, Gates, Dayco, Балаково или Бош.

Чтобы избежать обмана, покупать ремень ГРМ стоит у сертифицированного продавца или в официальном автосервисе. В этих случаях запчасть может обойтись немного дороже, но зато появится гарантия качества и надежности изделия.

• Gates

Гейтс – наиболее популярный бренд по производству ремней ГРМ для ДВС. Производственные мощности компании расположены в Бельгии. Здесь выпускается продукция не только для автомобилей, но и для другого оборудования, используемого в других сферах.

Справедливости ради, стоит отметить, что на вторичном рынке комплектующих для авто редко встречаются изделия этой торговой марки. Это объясняется тем, что компания Gates является партнером ведущих автомобилестроительных концернов. Купить детали этого бренда можно только в официальных сервисных центрах или заказав их с завода. Продукция бельгийского производителя стоит дорого, но это с лихвой компенсируется гарантированным качеством и надежностью.

• Lemforder

Этот бренд является наиболее крупным производителем комплектующих для автотранспорта в Германии. Продукция Лимфордер встречается в различных ценовых категориях. Ремни ГРМ этого бренда отличаются высокой надежностью, но в последнее время с таким логотипом можно купить немецкие или корейские запасные части.

• Bosch

Наиболее известная компания Германии по производству запчастей для автомобилей была основана еще в 19 веке.

Ремни ГРМ с логотипом Bosch идеально сочетают стоимость и качество. Примечательно, что под этим брендом выпускаются ремни для широкого спектра моделей авто. На российском рынке подделки запчастей Бош встречаются достаточно редко. Есть у немецких ремней ГРМ и свой недостаток – после их установки необходимо некоторое время на притирку изделия к профилю шкивов.

• Балаково

Российская компания кроме ремней для газораспределительных механизмов производит широкий ассортимент химических средств и резиново-технической продукции.

Специалисты считают, что по качеству изделия отечественного производителя не уступают импортным аналогам. Покупателей привлекает доступная стоимость комплектующих, выпускаемых под брендом Балаково.

• Dayco

На российском рынке часто встречаются подделки продукции американского производителя комплектующих для автомобилей. Именно поэтому в интернете встречаются многочисленные негативные отзывы о бренде Dayco. Привлекательность ремней ГРМ американского производства заключается в средней цене и хорошем качестве. В каталоге торговой марки представлен широкий выбор запчастей для разных моделей автомобилей.

• Contitech

Немецкая компания выпускает комплектующие для новых моделей ведущих автопроизводителей. С этим брендом сотрудничают многие концерны, выпускающие автомобили и стоимость его продукции достаточно высокая. Ремни ГРМ Contitech характеризуются надежностью и длительным сроком службы. К недостаткам некоторых изделий стоит отнести необходимость притирки к профилю канавок.

Фольксваген

На автомобили Фольксваген ставятся, как известно, и ремни и цепи грм. По сервисной книжке натяжение ремня следует проводить так, чтобы одну ветку ремня можно было прокрутить на 90*, как и в случае с Ауди. Только вот возникают несколько вопросов.

Например, один из них касается силы проворота ремня. У одних людей пальцы сильные, у других – слабые. По этой причине рекомендуется проводить комбинированную натяжку и выводить среднее значение. Подробнее ниже:

1. Натягивать ремень слабо, и в этом случае при прогазовке ДВС ремень будет заметно хлопать.
2. Натягивать ремень сильно, и тогда ремень вместе с роликом-натяжителем и помпой будет издавать характерный неприятный звук.

Отталкиваться следует от золотой середины, когда ремень не хлопает и не шумит.

Киа

На автомобилях Киа вначале требуется разобраться, где находится ремень. В зависимости от определенной модели Kia, ремень может иметь форму полукруга или выходить в виде болта-натяжителя.

• Риска на шкиве коленвала должна совпадать с меткой крышки ГБЦ.
• В процессе регулировки натяжения обязательно пользоваться нужным по размеру ключом.

Натяжение проводится путем проворачивания болта ключом в обратном направлении. При неправильном натяжении ДВС не будет исправно функционировать. А если начнет свистеть и необычно шуметь, это явное свидетельство недостаточного натяжения.

В большинстве современных автомобилей можно встретить ролик натяжителя ремня ГРМ. Он необходим для обеспечения нормального функционирования двигателя внутреннего сгорания. Конструкции у роликов могут быть различными, зависит все от типа регулировки — ручной или автоматической. Принцип работы этих устройств тоже будет отличаться, причем существенно.

Почему ремень должен натягивается?

Поскольку он работает под высоким напряжением, со временем шина, из которой сделан ремень, начинает слегка расслабляться и растягиваться. И когда он растягивается, начинаются проблемы с компонентами двигателя, потому что без привода ремня они не могут выполнять свои функции.

Свободный ремень катушки может не только поставить под угрозу производительность компонентов двигателя, но и вызвать внутреннее повреждение самого двигателя, и тогда вам придется полностью отремонтировать двигатель автомобиля или, что еще хуже, купить новое транспортное средство.

Как понять, что ремень гусеницы растянулся?

Посмотрите на сигнальную лампу на приборной панели вашего автомобиля — большинство современных автомобилей имеют сигнальную лампочку, которая показывает напряжение аккумулятора при запуске двигателя. Если ремень не натянут, он не сможет вращать шкив генератора, что приведет к падению электрического тока в двигателе автомобиля, что, в свою очередь, приведет к включению сигнальной лампы на приборной панели. Внимание! Лампа может гореть не из-за натяжения ремня, а из-за проблем с аккумулятором или генератором переменного тока.

Обратите внимание на температуру двигателя — если ремень ГРМ слишком натянут, он может не подавать достаточное количество воды на водяной насос, и это приведет к повышению температуры двигателя, которая не сможет эффективно охлаждаться. Слушайте необычные шумы или скрипы в области двигателя — скрипы являются одним из первых признаков того, что ремень ослаблен, и если вы слышите их, когда заводите автомобиль на холодном двигателе, или слышите их при ускорении, то пришло время подумать о натяжении ремня.