Замена поршневых колец двигателя:проверка, подготовка, инструкция

Диагностика износа

Ресурс поршневых колец бывает разным. Всё зависит от конкретной модели автомобиля. Например, для моторов ВАЗ — он составляет около 150-200 тыс. км пробега. Естественно, тяжёлые условия эксплуатации с частыми перегревами ДВС, применение некачественного масла, несвоевременное обслуживания двигателя приводят к более раннему выходу деталей из строя.

Признаки износа легко обнаруживаются:

постоянный сизый выхлоп, что объясняется некачественным съёмом масла со стенок цилиндров и выгоранием — капли смазки ощущаются рукой, если поднести её к глушителю при работающем моторе;
повышение давления газов в поддон двигателя, которое приводит к неожиданному загрязнению воздушного фильтра, карбюратора, утечке под сальники и прокладки — объясняется пропуском газов, образованных в ;
сильный дым из отверстия вентиляции картера — станет заметно, если скинуть крышку воздушного фильтра или шланг с сапуна.

Об износе элементов судят и по косвенным признакам: чёрным свечам зажигания, повышенному расходу горючего, троению ДВС и падению его мощности. Также наблюдаются провалы газа, шум при работе мотора, жор масла. Обнаружив это, надо срочно провести замер и анализ компрессии между поршнями и его цилиндрами.

Ещё один способ диагностики часто используется мотористами в СТО. Опытные мастера выявляют износ поршневой группы визуально. Они внимательно следят за работой силового агрегата — если заметно трясётся рычаг КПП, появляются нехарактерные шумы и стуки, это подтверждает догадку.

Также специалисты умеют быстро понять — мотор дымит из-за колец или колпачков. В последнем случае симптом похожий, но при резком надавливании акселератора клубы белого дыма увеличиваются. Несколько иначе ведёт себя движок при закоксовании поршневых уплотнителей — автомобиль дымит во время нагрузки, когда машина поднимается в горку. Одновременно при залегании деталей силовой агрегат теряет мощность, свечи покрываются чёрным нагаром.

Пошаговая инструкция замены колец и маслосъемных колпачков

Процесс раскоксовки убирает небольшой нагар. В случае сильного износа требуется полная замена всех поршневых колец и маслосъемных колпачков:

Производится подбор необходимых деталей в соответствии с маркой машины. Следует отдать предпочтение оригинальным запчастям чтобы впоследствии не лезть снова.
Выкручиваются свечи, снимается крышка, а затем вся головка блока цилиндров (ГБЦ). Сливается масло, откручивается поддон картера. Далее откручиваются крышки шатунов, поршни вынимаются наружу.
При помощи съемника или отверткой снимаются старые кольца. Применяя старые поршни, производится очистка посадочных канавок. Производится она аккуратно ненужным кольцом. Их установку проводить только после соединения поршня с шатуном.
Из всех поршневых колец первыми ставятся маслосъемные. Все операции производить руками. На коробчатых со спиральной пружиной замок расширителя поворачивается на 180° относительно замка кольца. Для составных первой ставится пружина, затем нижнее пластина и верхняя. Замки пластин относительно друг друга поворачиваются на 180°.
После монтажа остальных колец необходимо оценить внешний вид цилиндров. При сильном износе производится расточка и хонингование.
Установить поршни на свои места, прикрутить крышки шатунов и поддон картера.

Важную роль для удержания масла выполняют также маслосъемные колпачки. Они снимают его излишки с клапанов. Замена колпачков производится либо со снятием головки блока цилиндров, либо без него.

В первом случае ключом прокручивается коленвал до установления первой пары поршней в положение верхней мертвой точки (ВМТ). Это делается для удержания клапана от падения в цилиндр.
Снимаются оси коромысел впуска и выпуска с гидрокомпенсаторами. Во многих моделях они могут выпадать – для этого пригодятся нейлоновые хомуты.
Специальным съемником необходимо одновременно сжимать пружины клапанов, а пинцетом вынимать сухарики. Они нужны для сжатия пружины относительно оси клапана. Помощник здесь будет кстати.
Сняв изношенный колпачок – установить вместо него новый. Следует помнить об их разделении на впускные и выпускные.
В обратной последовательности устанавливаются сухари. Далее следует прокрутить коленвал до положения ВМТ другой пары поршней. Все выполняется так же. В случае замены колпачков со снятием ГБЦ, можно вытянуть клапаны, оценить их состояние. Образовавшийся нагар необходимо счистить.
После установки клапанов и пружин на место, произвести обратный монтаж осей коромысел.
Попутно можно проверить натяжение ремня ГРМ, а также по меткам установить правильное зажигание. Это убережет ЦПГ от износа.
Установить крышку ГБЦ. Под нее потребуется новая прокладка.
Установить новый фильтр, залить масло.
Подключить все приборы, завести двигатель.

Начало работы агрегата с новыми деталями потребует их притирки. Возможны неестественные звуки, свисты. Может повалить дым из выхлопной трубы, двигатель возможно заглохнет. Первые 500 – 1000 км не стоит сильно повышать обороты.

Замена колец: с чего начать?

Итак, новые детали уже приобретены, тогда можно приступать непосредственно к процессу их замены. Первое, что необходимо выполнить далее – демонтаж всех узлов, а также механизмов. Это обеспечит полноценный доступ к необходимым деталям, а точнее позволит беспрепятственно заменить маслосъемные поршневые кольца.

Что входит в комплекс демонтажных работ?

Следует снять воздушный фильтр, после чего и топливный насос.
Не стоит забывать о распределителе в системе зажигания. Для того чтобы демонтировать приводной корпус, нужно произвести разборку болтового соединения.
После этого следует снять клемму «минус» с аккумулятора, а также шкив (зубчатый) с распредвала. На этом часть работы можно считать успешно выполненной.
Далее, для того чтобы лучше подобраться к крышке, расположенной на головке блока, необходимо снять привод массы.
В самую последнюю очередь можно приступить к откручиванию гаек, которые фиксируют корпусы подшипников распредвала.

Второй этап демонтажных работ

Для того чтобы замена колец и маслосъемных колпачков привела к правильной работе двигателя, необходима общая диагностика автомобиля. Как правило, в этот момент проверяется изношенность других деталей и их качественная посадка. Ни в коем случае нельзя игнорировать положение, в котором находятся шпонки распредвала. Если в процессе демонтажа замечено, что они не слишком плотно посажены, тогда следует их также снять. Это необходимо сделать во избежание потери детали в процессе движения транспортного средства.

После всего, что было выполнено, полностью открылся доступ к распредвалу, который необходимо вытянуть вместе с сальником. Далее, чтобы достать маслосъемные кольца, следует установить запчасть в такое положение, где поршень будет находиться в ВМТ. Вытянув свечу, необходимо в образовавшееся отверстие вставить прут. Если не выполнить этого, то клапан с легкостью провалится.

Далее нужно с использованием специального инструмента сжать пружины, находящиеся на клапане, и вытянуть два сухаря. Достать их можно с помощью пинцета. После этого с использованием специального средства следует выпрессовать кольца. На этом демонтажные работы окончены.

Процесс установки

Теперь поговорим о том, как правильно выполнить процесс установки. Эта работа будет состоять из нескольких этапов:

Сначала следует снять с новых деталей пружины. Делать это надо предельно аккуратно, чтобы избежать повреждений.
Далее необходимо все элементы покрыть моторным маслом. После этого можно запрессовать сам двигатель и вернуть на предназначенное место пружины.

Важно: замена маслосъемных колец производится со строгим соблюдением последовательности. Подробный процесс снятия описан выше. Будьте внимательны, чтобы стороны находились на тех местах, на которых должны быть. Иначе это может послужить причиной резкого увеличения количества расходуемого масла.

Подготовка: необходимый инструмент

Важнейший этап любой работы, а по двигателю тем более — это подготовка. Потребуются следующие инструменты:

гаечные ключи;
набор головок с трещоткой;
канавочник для или обломок проволоки — подойдёт также пилочка для ногтей;
специальные щипцы для снятия и установки — если не удалось найти, подойдёт тонкая отвёртка с плоским жалом;

щипцы для снятия

универсальная хомутовая оправка для установки с затяжным воротком.

В некоторых случаях, если одновременно будет проводиться регулировка двигателя, нужно приспособление для определения верхней мёртвой точки поршня.

Выбор, покупка новых поршней

По выбору нового комплекта поршневых элементов есть грамотная инструкция:

обращайте внимание на внешний вид упаковки — должна иметься вся информация о производителе, материале;
осмотрите сами уплотнительные элементы — должна быть промаркирована верхняя сторона, на поверхностях никаких дефектов;
проверьте наличие инструкции, в которой описывается правильная .

Никогда не верьте продавцам, утверждающим, что изъяны на поверхностях деталей притрутся. Это откровенная ложь, от такой покупки откажитесь!

Искать комплект поршневых колец легче через интернет-магазины. Здесь удастся найти оригинальные изделия и заменители — цена поршневых колец дубликатов значительно ниже. Искать можно по VIN автомобиля или кодам старых деталей. Также имеется возможность подбора элементов по техническим данным двигателя.

Обычно выбор усложняется из-за материала. Чугун или сталь — что лучше? Кроме того, кольца могут покрываться защитным молибденовым, хромовым слоем. Очевидно, что последние будут стоить на порядок выше, так как имеют априори больший эксплуатационный ресурс. Стальные легированные изделия желательно устанавливать на турбированные моторы — обязательно с защитным покрытием. В стандартных случаях, если двигатель маломощный — более доступные, чугунные.

Что касается разницы между тонкими и толстыми изделиями. Отметим, что тонкие уплотнительные элементы выпускает ограниченное количество фирм. Стоят они дороже, предназначены для моторов, набирающих свыше 6 тыс. об/мин. Они — нестандартные. Поэтому надо понимать, что ресурс их меньше стандартных толстых.

Лучше всех производят поршневые кольца двигателя немецкие Mahle, Victor Reinz, Kolbenschmidt. Конкуренцию им составляет также японская компания Riken. Эти бренды нещадно подделывают, что нередко приводит к казусам. Поэтому следует действовать по инструкции, приведённой выше. Полезно будет ещё заранее узнавать о защитных фишках производителя, которые регулярно обновляются.

Видео: замена поршневых колец

Моторист показывает, как снимают старые и собирают новые кольца напоршни Honda CR-V RD1. Рекомендует уделять внимание конусности, хрупкости, разнице между компрессионным и маслосъёмным изделием, зазору в каждом замке. Все запчасти должны быть сухими и чистыми. Инструкция полностью для «чайников» — новичков, которые впервые это делают.

Хорошо учит, как находить правильную сторону детали. Как правило, верхняя сторона всегда маркируется производителем. Однако, если это б-у изделие или буквы T нет по какой-то другой причине, рекомендует обратить внимание на цвет поверхности. Нижняя часть уплотнителя обычно блестит, верхняя — матовая.

Инструкция: замена колец

Сначала автомобиль подготавливается: обесточивается аккумулятор, сливаются антифриз и масло из поддона картера. Затем проводится замена поршневых колец, одним из традиционных способов — со снятием ДВС и без демонтажа. Вытаскивать мотор приходится для расточки гильз под следующий ремонтный размер, если на стенках цилиндров имеется выработка — царапины, задиры и другие изъяны. Это легко проверить, сняв только ГБЦ и визуально осмотрев состояние втулок.

В остальных случаях, когда никаких дефектов нет, проводится обычная замена без демонтажа:

снимается поддон картера;
демонтируется маслонасос — проверяется и в случае износа, заменяется;
откручиваются крышки шатунов — обязательно маркируются места родных крышек, так как менять их местами нельзя;
элементы вместе с поршнями двигателя выталкиваются вверх;
уплотнительные детали вытаскиваются щипцами.

На этой стадии можно окончательно проверить состояние цилиндров. Если кольца сточены неравномерно, скорее всего, цилиндры приняли овальную форму в поперечном сечении. В любом случае, они нуждаются в ремонте.

Крышки для шатунов, как и сказали выше, надо помечать. Это легко делается на листе бумаге, где рисуются цилиндры двигателя и маркируются под определённый номер. После снятия бугель и его гайки, допустим, под цифрой 3, ставятся на соответствующее место.

Дальнейшие действия, если износ колец равномерный:

удалить нагар из канавок и днища — это называется ;
установить сначала маслосъёмный элемент;
затем поставить компрессионные — сначала второе, потом первое.

Во время установки второго компрессионного и маслосъёмного элемента надо действовать крайне аккуратно! Они хрупкие, так как строгие требования по прочности к ним не предъявляются. Часто при сильном нажатии и обжимании они трескаются и ломаются. Первое компрессионное кольцо сломать практически невозможно.

Особое внимание надо уделить стыкам колец. Для компрессионных колец отечественных двигателей по паспорту он равен 0,45-0,60 мм. Промежуток между концами маслосъёмных элементов несколько выше. Кроме того, зазор поршневых колец не должен стоять в одну вертикальную линию. Желательно располагать каждый под углом 120° по отношению к предыдущему. Это делается намеренно, чтобы препятствовать прорыву газов в картер.

Далее поршни ставятся обратно в цилиндры. Понадобится хомутовая оправка или обжимка, иначе элементы помешают нормальной установке поршневых колец. Как правило, оправка бывает универсальной. Однако фанаты этого дела располагают специальным инструментом, изготовленным под конкретный размер поршневых колец. Это приспособление обжимает детали, после чего поршень легко вгоняется на своё место постукиванием по днищу. Перед этим внутренняя поверхность цилиндра (гильза) смазывается автолом.

Крайне важно суметь правильно установить шейку коленвала в верхнее положение. Это делается прокручиванием. Есть также специальное приспособление для определения ВМТ крайнего поршня.

На завершающем этапе двигатель проверяется. Он заводится, ему даётся время «порычать» на холостых оборотах. Если всё стабильно, нет перепадов и нехарактерного стука, операция по замене окончена. Однако новые детали должны приработаться, поэтому мотор надо прежде обкатать. Чем грамотнее это будет сделано, тем дольше прослужит силовая установка автомобиля.

Обкатывают машину не больше 2000-3000 километров, перед этим прогрев ДВС до рабочей температуры на ХХ. За время поездки нельзя сильно нагружать двигатель. В автомобиле кроме водителя никого не должно быть. На подъёмы, особенно затяжные, не заезжать. Идеально будет выбрать ровный отрезок асфальта. Также не рекомендуется повышать обороты выше 3000 — на первой тысяче это вообще категорически запрещено!

Как правильно установить поршневые кольца

Чтобы ответить на вопрос, как заменить поршневые кольца не снимая двигатель, необходимо на начальном этапе произвести дефектовку ЦПГ. Для этого потребуется осуществить снятие головки блока цилиндров, после чего производится оценка общего состояния поршней и стенок цилиндров.

Это делается для выявления возможных дефектов (задиров на стенках, износа, разрушения или оплавления поршня и т.д.). Добавим, что существуют двигатели, на которых невозможно оценить состояние ЦПГ без снятия поддона. Зачастую высока вероятность того, что одной замены колец на новые может оказаться недостаточно, так как при выявлении серьезной выработки необходимо растачивать блок цилиндров .

Отметим, что установка новых компрессионных колец без снятия двигателя в изношенные цилиндры крайне не рекомендуется. Дело в том, что в процессе эксплуатации на зеркале цилиндра образуется так называемая ступень. После установки новых деталей высока вероятность поломки поршневых колец об указанную ступеньку, что потребует повторной разборки и более дорогостоящего ремонта двигателя.

Более того, кольца изнашивают как зеркало цилиндра, так и внутреннюю поверхность канавки поршня. По указанным причинам новые поршневые кольца, которые ставятся без замены поршней и ремонта цилиндров, или совсем не притираются, или притирка происходит очень медленно и неэффективно.

С учетом вышесказанного оптимальным вариантом будет расточка блока цилиндров, выполнение хонингования цилиндров, после чего производится установка новых ремонтных поршней и поршневых колец. Без снятия двигателя такой ремонт произвести не представляется возможным. При этом положительные результаты ремонта со снятием мотора намного более прогнозируемы.

В любом случае, меняются кольца на снятом двигателе или замена поршневых колец производится без снятия агрегата, общий порядок действий следующий:

осуществите снятие ГБЦ;
выполните дефектовку ГБЦ, БЦ и ЦПГ;
проведите соответствующие измерения для определения необходимого размера поршневых колец;
приобретите поршневые кольца, подходящие по размерам и эксплуатационным характеристикам;
слейте моторное масло и реализуйте вскрытие поддона картера;
при необходимости снимите масляный насос;
далее потребуется удалить нагар в верхней части цилиндра;
затем выполните откручивание головок (крышек) шатунов и выталкивайте их наверх (отмечайте каждую головку, так как при последующей сборке головка шатуна должна соответствовать тому шатуну, откуда она была снята).

Чтобы разобраться с тем, как правильно поставить кольца на поршень, следуйте дальнейшим рекомендациям. Сами поршневые кольца меняются относительно просто. Для снятия старых колец необходимо развести края кольца в области замка до того момента, пока кольцо не выйдет из канавки на поршне. Данную процедуру можно совершать как посредством специальных щипцов, так и при помощи небольшой плоской отвертки.

После необходимо удалить из канавок на поршне нагар. Если этот нагар не снять, тогда после установки новых поршневых колец поршень будет сложно установить обратно в цилиндр. Для удаления нагара из поршневых канавок можно воспользоваться старым компрессионным кольцом, которое для удобства ломается на две части.

Завершив процедуру по очистке канавок поршня необходимо изучить инструкцию по установке колец, которая прилагается к новому комплекту. В такой инструкции содержится порядок установки поршневых колец на поршень, то есть последовательность их правильной установки и порядок расположения. Также указывается верхняя или нижняя сторона, согласно чему поршневое кольцо должно быть установлено с верхним или нижним расположением специальной метки.

При установке колец на поршень требуется соблюдать аккуратность, так как среднее компрессионное и нижнее маслосъемное кольцо отличаются повышенной хрупкостью. Что касается верхнего кольца, данный элемент прочнее остальных, но также требует правильного подхода при установке.

Установка колец на поршень

Далее будут рассмотрены выдержки из инструкции по установке поршневых колец производителя Mahle, а также добавлены отдельные советы и рекомендации.

После очистки канавок от нагара необходимо убедиться, что на их боковых поверхностях и радиусах нет повреждений.
Для монтажа колец используйте специальное цанговое приспособление.
Установку колец необходимо начинать с нижнего поршневого кольца. Избегайте лишних усилий, чтобы исключить возможную деформацию колец.
Перед установкой найдите на кольце маркировку в виде надписи TOP (от англ. «верх»). Кольца с такой маркировкой нужно ставить в сторону днища поршня маркированной стороной.
Если производится монтаж колец, которые имеют эспандерную пружину, тогда место стыка в виде концов пружины с проволочной вставкой размещается с учетом рекомендуемого смещения на 180° градусов относительно стыка поршневого кольца. В случае наличия у эспандерной пружины рубашки из тефлона, данный элемент должен находиться в области размещения стыка кольца.
Кольца, которые состоят из нескольких ламелей, после монтажа пружины необходимо располагать с учетом того, чтобы стыки указанных ламелей были направлены на отверстие поршневого пальца. Во время размещения верхней ламели концы пружины необходимо фиксировать.
Если поршень имеет специальные фиксаторы в своих канавках, которые предотвращают проворачивание колец, тогда стыки поршневых колец должны находиться на штифтах для фиксации.
После завершения установки необходима проверка зазора боковых поверхностей. Если показатель укладывается в рамки до 0.100 мм, тогда такой зазор допускается. Выявление увеличения зазора от максимально допустимого указывает на необходимость приобретения и установки новых поршней.
Во время установки необходимо учесть степень износа зеркала цилиндра. Такой износ считается допустимым при значении 0.100 мм (с учетом диаметра цилиндра). Если зазор оказывается больше, тогда блок цилиндров требует перегильзовки или расточки под ремонтные поршни.

Как уже было сказано выше, повышенное внимание при установке следует уделять как взаимному расположению и ориентации, так и типу поршневых колец. Маслосъёмные кольца отличаются от компрессионных уникальным п-образным профилем, а также имеют в своей конструкции расширительную пружину.

Второе компрессионное кольцо оснащается скребком-кромкой, так как частично участвует в процессе съема масла параллельно работе маслосъёмного кольца. Наличие кромки на поршневом кольце обычно указывает на то, что такое кольцо устанавливается с учетом нижнего расположения кромки. Во время установки колец на поршень необходимо тщательно дозировать усилие. В противном случае можно с легкостью сломать поршневое кольцо.

Также добавим, что после установки колец на поршень и помещения его в цилиндр кольца осуществляют плотное прилегание к стенкам цилиндра. В замках образуется так называемый тепловой зазор. После при помощи щупа необходимо промерить этот зазор, который не должен превышать показатели 0.25-0.45 мм. Если указанный зазор окажется меньше, тогда кольцо не сможет нормально разместиться в канавке поршня. Для решения проблемы можно воспользоваться надфилем и аккуратно удалить лишние доли миллиметров.

Что касается правильного расположения, для предотвращения прорыва газов через замки колец необходимо знать, как ставить поршневые кольца. При правильной установке кольца надеваются на поршень с учетом смещения по окружности. В качестве примера можно рассмотреть установку 3-х поршневых колец. При такой установке замки необходимо ставить так, чтобы каждый из замков располагался через 120 ° относительного другого.

Примерная стоимость замены и сроки в автосервисах

В среднем цена замены в СТО варьируется в пределах 7-25 тыс. рублей. Конкретно это зависит от типа двигателя, его состояния, моделей используемых колец и необходимости дополнительного ремонта. К примеру, если в ходе замены выявились проблемы с цилиндрами, то в сервисе возьмут дополнительно за расточку.

Что касается прайс-листа одной лишь замены колец, то примерно он выглядит так:

легковые автомобили отечественного производства — 7 тыс. рублей;
иномарки типа седан, хэтчбек, купе — 10 тыс. рублей;
внедорожники, микроавтобусы — 15 тыс. рублей.

По времени это занимает 1-2 дня, если не нужно ничего растачивать. Конечно, здесь опять всё зависит от конкретного автосервиса, его загруженности.

Заменить поршневые кольца удастся легко своими руками. Только нужно действовать строго по инструкции, желательно — под руководством опытного человека.

Обкатка двигателя после замены поршневых колец

Независимо от того, производилась только замена поршневых колец или двигатель прошел капитальный ремонт, мотору потребуется обкатка. Это вызвано необходимостью приработки новых деталей. Обкатывать двигатель после замены поршневых колец следует аналогично обкатке мотора нового бензинового или дизельного автомобиля.

Двигатель после замены колец нельзя эксплуатировать в тяжелых нагруженных режимах (высокие обороты при езде, простой на холостых оборотах, движение с малой скоростью на повышенных передачах и т.д.) минимум 3-5 тыс. км. Также не следует начинать поездку без предварительного прогрева ДВС.

Далее рассмотрим мнения опытных автомехаников и ответим на общий вопрос, сколько нужно обкатывать двигатель после замены поршневых колец. Среди специалистов достаточно распространено утверждение, что для полной притирки колец потребуется около 10-15 тыс. км. Отсюда следует вывод — после минимальной обкатки автомобиля после капремонта двигателя или замены колец (до 5 тыс. км.) крайне не желательно раскручивать силовой агрегат выше среднего диапазона оборотов еще около 5 или даже 10 тыс. км. пробега.